A Conspiração dos Perfumes

por: Jordan River

Exploremos os atuais Regulamentos do IFRA e os iminentes eventos na União Europeia no que diz respeito Às restrições nos ingredientes dos perfumes sob o disfarce de proteger 1% a 3% dos humanos de possíveis reações alérgicas ao conteúdo dos frascos. Em vez de etiquetar os perfumes como potencialmente perigosos, como se faz com a comida e o tobaco, está sendo considerada uma legislação para proibir os ingredientes num limite de "livre de perigo" e em alguns casos banir por completo certos ingredientes nos perfumes.

A companhia de sementes Monsanto comercializa aos agricultores sementes geneticamente modificadas para serem resistentes às doenças e para erem um crescimento otimizado com o fertilizante Monsanto. Estaremos assistindo uma situação semelhante na perfumaria em que os aromaquímicos se tornam a única opção para os Perfumistas? O Perfumista Abdes Salaam Attar é da opinião que é este o caso. Ele escolhe usar apenas ingredientes naturais, como convicção, não partilhada por todos os perfumistas, de que existe um aspeto essencial nos ingredientes naturais que não pode ser replicado pela ciência.

Chandler Burr e Luca Turin têm realizado um excelente trabalho assegurando-nos de que a perfumaria moderna depende do desenvolvimento científico e que nós deveríamos ter uma atitude despreocupada em relação aos aromaquímicos e desfrutar os incrementos que eles trazem à perfumaria; tais como a longevidade e estabilidade de um perfume, assim como as formulações de aromas que não podem ser destilados ou extraídos da natureza. Os custos consideráveis de potenciadores como o ambergris significam que as formulações químicas menos dispendiosas como o ISO E Super e o Timbersilk têm dado longa vida e exaltação a muitos senão a quase todos os perfumes no mercado hoje em dia. Isto é uma coisa boa, até nossos narizes ficarem cansados do ISO E Super.

As companhias com interesses investidos em vender aromaquímicos em vez de substâncias naturais são, é claro, os "Grandes Seis": Givaudan, Takasago, IFF,Firmenich, Symrise e Mane. A outra grande fornecedora é Robertet, especializada em ingredientes naturais. Elas são responsáveis pela maioria dos perfumes produzidos em quantidade em todo o mundo. Elas também empregam um exército de químicos para encontrar novos ingredientes ou processos que tornem os ingredientes atuais com custos mais eficientes para a produção em grandes quantidades. I have noticed that sometimes when I have alerted perfumers to a new or interesting ingredient that they are completely uninterested as they are contracted to use the aromas sold by whichever company has a stake in their output.

Existem companhias aparentemente independentes dirigidas criativamente, nenhuma delas mencionarei, que são financiadas em larga medida pelo acesso a uma paleta prescrita de perfumes e perfumistas pertencentes a uma das companhias acima mencionadas ou que têm estas companhias como stakeholders. Uma escolha sensata com acesso a ingredientes e perfumistas. Isto também assegura um mercado para os aromaquímicos nos quais foram gastas quantidades consideráveis, digamos antes massivas, de dinheiro de R&D. A teoria da conspiração sugere que as Grandes Sete companhias produtoras de perfumes que estão por detrás do IFRAestão ativamente levando a cabo a substituição de ingredientes naturais por moléculas formuladas em laboratórios. O IFRA se designa a si próprio como um organisto auto-regulador representando a indústria do perfume. A questão é; estarão eles representando a indústria da perfumaria ou representando a porção de R&D na indústria de perfumaria? Se este é seu modelo sofisticado de negócio ele assegurará um mercado em constante crescimento para os aromaquímicos, especialmente num cenário onde os aromas naturais que foram usados durante séculos na perfumaria se tornam em substâncias banidas ou restritas.

Uma visão geral atualizada do processo legislativo em discussão na UE está disponível no blog Kafkaesque.