Twilly d’Hermès de Hermès por Christine Nagel (2017)

O novo pecurrucho da Hermès assinado por Christine Nagel é um pequeno notável. 

De início me perguntei se havia testado a mesma fragrância que os colegas resenhistas descrevem pelos blogs a fora. Para tentar encontrar as facetas que eles descreveram me aventurei em testar pelo menos três vezes antes de resenha-lo.

As características marcantes , no meu entender, estão mais na tuberosa e no sândalo do que no gengibre. O gengibre é bem notado logo de início mas a composição tem uma aura mística , algo como se estivéssemos envoltos em uma luz branca arrebatados com nuances que lembram flores delicadas contrastando com uma tuberosa na medida certa e madeiras aromáticas.

Entendi a pirâmide da seguinte forma:

Gengibre picante e Tuberosa
Tuberosa  e leve floral branco  (realmente parece ter outra flor aqui)
Sândalo e floral feminino amadeirado 
Sândalo 

Não é necessário dizer mais que isso. 
Não é sufocante.. 
Não é enjoativo.
Não é mágico 

Mas é uma fragrância deliciosa para os dias de primavera. Sinto uma energia positiva enquanto a composição se desenvolve.
Projeção mediana
A longevidade foi até boa na minha pele, principalmente para quem usou uma quantidade bem pequena.

Gostei!

Hermes Muguet Porcelaine : Perfume Review

Last week I talked about perfumery as “the art of fortunate proportions,” and one of the best examples for this idea is the newest fragrance from Hermès, Muguet Porcelaine. Created by Jean-Claude Ellena just as he prepared to give over the reins of the house to Christine Nagel, it feels like a recap of his work over the past few decades. Ellena is not leaving Hermès, and he will be delighting his fans with other perfumes, and yet, there is something nostalgic in Muguet Porcelaine, a tender lily of the valley.

Muguet Porcelaine is also a tribute to a legendary perfumer who influenced Ellena, Edmond Roudnitska. Ellena, however, denies it, commenting that it was time to create lily of the valley for Hermès’s portfolio, but it’s hard not to spot the parallels between the two. In my review for the Financial Times’s HTSI column, I follow the clues. Muguet Porcelaine is delicate without being precious and ethereal without being evanescent. It lingers for several hours and creates an illusion of a springtime breeze.

“It is with Muguet Porcelaine (£171 for 100ml EDT) that Ellena references Roudnitska most memorably. Lily of the valley, a delicate blossom with a potent scent, is impossible to capture by anything other than a perfumer’s imagination. Roudnitska kneeled at the lily of the valley patch near his house in Cabris to study the fine nuances of the aroma, reminiscent of pale rose petals, green sap and clove. In Diorissimo (£82 for 100ml EDT) he evokes the fragile beauty of May flowers, damp earth and vibrant greenery. The idea is elegant but dramatic. To continue reading, please click here.”

Have you tried Muguet Porcelaine?

Coleção Un Jardin de Hermès : Uma viajem Olfativa

A Hermès é um exemplo de sucesso mundial e uma das marcas mais desejadas entre os  poderosos . A grife francesa, que começou  sua fama em 1837 ,como uma selaria, tem várias de suas tradições imortalizadas em seus perfumes. 24 da rua Faubourg Saint-Honoré, o endereço de sua primeira loja , também é o nome de uma de suas fragrâncias que esteve entre as mais caras do mundo durante toda a década de 90 (24 Faubourg de Hermes ).  A oficina, localizada em uma região de Paris conhecida como Grands Boulevards, onde na época soavam os cascos dos cavalos, foi chamada inicialmente de Caléche, que depois daria nome a um dos mais conhecidos perfumes da grife.  A bolsa de couro em forma de trapézio chamada “Kelly”. A fama internacional dessa bolsa se deve a princesa Grace Kelly. A bolsa de couro foi criada em 1935 e tinha um formato em trapézio, alça curta e fecho em metal. O nome, adotado oficialmente em 1956, foi uma homenagem da marca à princesa de Mônaco, afinal ela jamais se separava de suas bolsas HERMÈS. A bolsa deu origem a outra fragrância clássica da Maison , Kelly Caleche de Hermes . 

Somente no mês de setembro de 2009 a tradicional grife francesa desembarcou no país com a inauguração de uma luxuosa loja no sofisticado shopping Cidade Jardim em São Paulo. A decoração é impecável: o piso de mármore moleanos veio de Portugal; a mobília, de madeira cerejeira, da França, e as luminárias patenteadas, da Alemanha. Na quarta loja da América Latina são comercializados cinco mil itens das 17 linhas, todos bem organizados por temas e cores. Tem gravatas e os tradicionais lenços de seda, joias de prata e perfumes, enxoval de bebê, artigos de decoração, sapatos, roupas e até selas e estribos. E, é claro, as cobiçadas bolsas. Há 40 modelos diferentes disponíveis na loja, incluindo as famosas e desejadas Birkin e Kelly.

Atualmente os seus itens mais disputados são alvo de uma fila de espera, a famosa lista Hermès, onde figurões aguardam suas bolsas feitas sob encomenda. No mundo dos perfumes a Hermès é uma verdadeira fábrica de sucessos.A Grife tem tradição nas coleções, as mais conhecidas são : A coleção Calèche que teve inicio em 1961. 24 Faubourg de Hermes de 1995, Collection Les Classiques de 2013, Eau des Merveilles Collection de 2006, Hermessence Collection de  2004, Jour d'Hermes, Terre d'Hermes e Voyage d'Hermes

 

A coleção Jardin 

Lançada em 2003 a coleção "Un Jardin" é uma homenagem aos Jardins mais lindo do mundo feita pelo perfumista residente da Grife, Jean-Claude Ellena.O Primeiro lançamento foi Un Jardin En Mediterranee de Hermès. A fragrância foi uma sugestão  de Leïla Menchari , diretora de arte da grife, inspirada nos jardins tunisianos. Como um diário de viagem , evoca um universo paradisíaco de : sombra, água e luz. O Tema é baseado no Sol da manhã sobre uma figueira no Mediterrâneo. A coleção é toda baseada em Eau de toillete nos quais cada jardim tem suas características próprias . O Jardim do Mediterrâneo tem notas potentes de folhas de figo que se somam a um delicioso aroma de limão, a evolução é floral aquático com notas de Oleandro e herbal amadeirado intensamente almiscarado com cedro e Zimbro. É a fragrância mais sofisticada da coleção.

No caso de Un Jardin Sur Le Nil a inspiração foi um passeio nos jardins do Nilo. As notas iniciais são cítricas e frutadas, temos a nota de Tomate que dá um toque especial nas notas de cabeça. O que segue é puro floral tão equilibrado que fica difícil distinguir entre jacinto,Peônia, Iris ou Lótus porém a presença do Ládano é destacável. Durante toda a composição conseguimos distinguir o aroma de canela, quase incensado. As notas de fundo são bem verdes, resultado da junção do Ládano ( Intenso, balsâmico, quente, herbáceo e doce),Jacinto (doce-verde, herbácea, picante e balsâmico) com a Tifa, que tem aroma característico das Gramíneas. O Perfume é compartilhável e tem ótima longevidade e projeção moderada. É totalmente primaveril e fantasticamente gostoso.

As notas anunciadas para  Un Jardin Apres la Mousson de Hermès são potentes em gengibre e especiarias. O aroma porém é bem diferenciado. Refrescante e verde, com um toque frutal semelhante a melão, a evolução lembra cheiro de orvalho matutino e as notas de são discreta e pouco condimentadas. Explora as facetas inesperadas da Índia, quando a monção retorna para terra tomada pelo sol .Gengibre, cardamomo , coentro, pimenta e vetiver falam do renascimento da natureza capturado em Kerala . Um universo cheio de Agua!

Un Jardin sur le Toit ou " Um Jardim no Telhado " , Lançado em 2011, refere-se ao jardim especial de luxo, localizado no edifício sede da Hermès no telhado da 24 Rue Faubourg Saint- Honoré , em Paris .Um jardim está cheio de ervas aromáticas , flores e frutos , cujos sabores variam à medida que passam através da metamorfose induzida pelas estações do ano . O seu ambiente fresco e cheiroso é capturado por maçã, pera, rosa , grama verde, manjericão , magnólia e alecrim.

A coleção ganhou uma nova Fragrância em 2015, Un Jardin de Monsieur Li é um cítrico aromático que já esta a venda no Brasil. Rico em jasmim e uma deliciosa saída cítrica de Fortunella e Hortelã. Afragrância simples ganha um toque de requinte e elegância pelas mãos do perfumista Residente  Jean-Claude Ellena promete continuar sua viajem pelos jardins do mundo apresentando os melhores aromas para os fãs da grife.

Galop D'Hermès Parfum

Galop d'Hermès Pure Perfume's official launch date is today, the day of the Assumption of Mary and a national holiday in France. Is it mere coincidence that Hermès are introducing the first major perfumery work by their new in-house perfumer Christine Nagel on a day when a feminine figure - « blessed are you among women » - is honored ?...

The composition is said to be about Doblis calf leather tamed by rose and about a woman who is always on the move. It's about contrast and tension between animality and floralcy. We found out it's also about edginess - another form of tension.

Motion Studies by Eadweard Muybridge

The opening of Galop d'Hermès introduces a tart, acidic, sparkling and, yes, blanched rose note which is like a study on an artistic, avant-garde rose note stripped of its more classical references. Several seconds later, the Doblis calf leather smelled in the vaults of the house appears, rainbow-like yet consistent in its display of leathery nuances suggesting metaphorical accents of butter and angelskin.

What is most interesting is that perfumer Christine Nagel decided to further push the envelope as far as odd notes can be had and bottled inside one flacon. Indeed, very soon, in the midst of the unfolding luxury leather accord, you are able to discern novel olfactive inflections which evoke... cooked legumes - and in particular one can perceive the scent of leeks boiled in water, a traditional staple of the French.

Motion Studies by Eadweard Muybridge

If it is unexpected to witness a facet like this being inserted in a fragrance and a mainstream perfume for Hermès at that, it is less so if you know how creative Christine Nagel can get when she's given latitude to do so. She incidentally just concocted a rhubarb cologne for the house, Eau de Rhubarbe Ecarlate which explains also her current focus on leguminous sensations. Eau de Rhubarbe however is not edgy. It is even rather middle-of-the-road. Having once tested an interesting and convincing accord of hers at the time she was working for Mane, which was the adaptation of Harissa hot sauce to fine perfumery, you know Nagel has it in her to take mundane food staples and fine-tune them, while glamouring them up instead of just being the professional perfumer.

After a while, the risk-taking pays off. For a moment or two, you felt that it might be an interesting attempt albeit a bit hard to stomach. But the composition mellows down, coming together thanks to quince and rose - I smell cassis too - which « fruity-floralify » subtly the bolder, subliminal leguminous signature of leek whites. It is surprising at first then comforting because this is a familiar scent in France.

The sculptural flacon is a delight for design buffs

You could argue that, well, some roses smell of artichoke; in fact, Bulgarian rose has to have this facet to be considered truly of good terroir provenance. But Nagel went further ahead than the typical reining-in of the by-product of the use of Bulgarian rose. It really is a long look taken at how far you can push an offbeat, leek-like sensation to upset the status quo of our expectations while expanding the perfumer's palette and our own appreciation of fine perfumery. There is quince in here, but we maintain that it smells stranger than quince.

Remember that for a perfumer, no smells are wrong. Smells are all potentially interesting.This applies to connoisseurs of perfumery too who are not simply on the look-out for ego-based perfumes.

For her first major launch for Hermès, Galop d'Hermès reveals the maestria of a master-perfumer who is not afraid of taking risks and hopes to educate our taste rather than the other way round, where perfume brands tend to be slaves to trends and our lowest common denominators.

When the perfume comes together even more overtime, there is a thrilling sense of discovery because this tart, fizzy leather accord works - thanks in great part to the rose. Rose is a great facilitator in perfumery. It helps you see better the beauty of leather - but also the beauty of the rose. Perhaps we needed to be reminded that the rose is nonpareil thanks to a detour in waters scented with leeks. This crude yet soft scent is aromatic. On its own, you probably would not splash it on. But mix it with luxury notes of rose, leather and saffron and the whole perfume becomes at once edgier and more humane.

Motion Studies by Eadweard Muybridge

In the long drydown, Galop d'Hermès takes on a precious quality of refined, fruity leather which I see as a homage to Féminité du Bois by Serge Lutens, which launched a thousand, nay tens of thousands of ship fragrances on the open sea of perfumery. It is as if saying « I, Christine Nagel, as I am the first woman perfumer working for Hermès, taking over from Ellena and capable of my own, personal wonders, I still want to take stock of a founding father of creative perfumery. And I want to thank Serge Lutens from the depth of my heart for what he did for artistic perfumery. Féminité du Bois thus has to be cited in this work because without it, it wouldn't be. I take the pledge to be a creative perfumer and not just a commercial one. I shall perpetuate this cultural lineage which goes well beyond brands»

You could also read: Stop & Smell the Legumes

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Hermès Terre d'Hermès Eau Très Fraîche - Summer of 2016 Selection

Perfume Review Of Terre D'Hermès Eau Très Fraîche Eau De Toilette

The unmistakable signature of Terre d'Hermès, one of the most powerfully sensual and discreet ones available on the market comes wafting by while engaging with the new addition of citrus groves - grapefruit in particular, with a hint of green-orangey Thai Tangerine to this nose, although Hermès pinpoint bitter orange and cool aldehydes...

While soft and sensual woods play in the background, the bitterest of grapefruit accord meanders forth attaining medicinal quality. It's more than what the pressed rind of the fruit could do to your nose on an ordinary day. It's about harnessing the power of grapefruit and bringing it to new summits. Like a violin player might want to hold a lamenting note for as long as possible, and then linger up there some more long seconds, perfumer Jean-Claude Ellena is expressing the acrid, burning sensations of grapefruit, its sulphur, to the max.

In Terre d'Hermès Eau Très Fraîche (2014) is contained unbeknownst to the casual smeller, a study of grapefruit which makes you think of one of those 18th century encyclopedia botanical prints ripping apart any plant that might want to resist the inquisitive mind of the encyclopedist. Fortunately, there is always art in science and the glaring light of knowledge while shining forth onto the fruit to be sliced open on the altar of the Goddess Reason, while bringing clarity to the accord, also creates a fruit which does not exist.

Grapefruits in nature on their own cannot exaggerate - unless you hold the two halves of a yellow grapefruit on each side of your nose and replenish along the day. Or, unless you're working in a grapefruit factory - perhaps. But no, the scent of grapefruit cannot be that relentless without the intervention of the perfumer's art.

On a more relaxed level - and if you do not insist on analyzing the scent up close - what you get is a persistent single-minded hesperidic sensation which recreates the classic citrusy accords of blanched, white eaux de cologne, only much more streamlined and dogged.

This is not a grapefruit soliflore (or solifruit). It has none of the gentle compromises that make for a polite soliflore made to showcase a popular single note couched in olfactory flourishes meant as accessories. Terre d'Hermès Eau Très Fraîche has the stark purity of a study. You do get a frame around your yellowed 18th century botanical print - and those are the warm tones of the fundamental woodsy, cedarwood accord of Terre d'Hermès. But be not mistaken that there is a serious work of perfumery showcased in the middle.

If you compare for instance this fragrance to the Mülhens 4711 cologne reinvention by Tom Ford called Neroli Portofino, you get a sense that the latter is much more derivative. It minimally modernizes the ancient Kölnish Wasser. Neroli Portofino is much more about asking the questions : what are the current fashion codes in perfumery - and how can we translate that classic German cologne accord into the language of newness?

In Terre d'Hermès Eau Très Fraîche something different is at play. There is a sense of timelessness based on the timeline of a personal reflection. You get the chronology of Terre d'Hermès and an original work which goes back to a direct study of the fruit, transmutated by experience and an intuition of what it is interesting to explore at a certain point in time. So, yes, there is a current of bitterness cutting through fine fragrances these days, but if you are capable of going back to a movement of study and personal reflection, as Jean-Claude Ellena proves he can, it does not have to smell trendy. It smells authentic and original.

    

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Galop d`Hermes de Hermes (2016) de Christine Nagel

Fragrâncias couro para mulheres tem que ser muitoooo bem dosadas para não confundir o olfato e apresentar , ao invés de conforto, um desconforto. As inovações de Christine Nagel são muito bem avaliadas pela equipe de qualidade pela equipe  Givaudan/Hermès. Galop entrou na lista de criações desse ano com ressalvas por apresentar uma estrutura oriental feminina que abusa do couro e rosas. O ponto crucial de Galop é o equilíbrio entre o  feminino sensível e o masculino andrógeno. A estrutura é típica das fragrâncias Oud, e entra por si só, em seara complexa. As rosas  não são o primeiro plano dessa composição como acontece no amadeirado oriental de Rose Oud de Laurence Dumont, o couro é a prioridade. O açafrão é mais puxado que o normal e a disposição semi-linear da fragrância chega a ser dúbia em termos de sofisticação, nem todos conseguem entender a inversão que transformou algo na vipe de  Terryfic Oud Extrême de Terry de Gunzburg de compartilhável em feminino. A linha é tênue e a madeira parece que vai aparecer a qualquer momento porém, ele deslancha para um adocicado leve que confunde o olfato e deixa uma pegada da nota inicial que impressiona no Chance Eau Tendre de Chanel. Em resumo , não é uma fragrância fácil de gostar. Para a mulher que quer essa pegada... algo que poderá despontar na perfumaria já que a perfumista é um resumo do moderno, ainda indicamos Rose Oud de Laurence Dumont . Algo muito mais fácil de gostar, com couro na medida, mais rosas e menos açafrão . Uma medida de Oud que não incomoda e um toque andrógeno dinâmico e sensual. 

Apresentação impecável em um perfume diferenciado 

Eau de Rhubarbe Ecarlate de Hermes por Christine Nagel

A nota de topo é Ruibarbo a nota de coração é Bagas vermelhas a nota de fundo é Almíscar branco. 

Christine foi além das estruturas Hermès para criar algo que poderia ter sido uma criação de Ellena. Eau de Rhubarbe Ecarlate é simples, natural e elegante, como  uma versão requintada que poderia pertencer a coleção "un jardin". As notas amargas de ruibarbo aparecem límpidas e herbáceas contrastando com o frutado que muito lembra a proposta de Hip de Jean Patou, as diferenciações começam na estrutura frutada que aparece mais herbácea, cremosa e sem o toque floral que é característica das fragrâncias com essa nota. Esse toque cremoso é uma característica do almíscar branco, o mesmo quebra um pouco a estrutura adstringente que deixa de ser, em seu âmago, masculino, para alcançar um nível totalmente compartilhável. A perfumista dá um passo a frente de grande nomes como Jean-Michel Duriez e Daphne Bugey e marca um ponto para a casa Hermès que outra vez sai na frente mostrando que a inovação não necessita de muito além de boas matérias primas e um olfato jovial  inovador.

ótima longevidade em uma projeção moderada 

News from Hermès: Muguet Porcelaine

by: Juliett Ptoyan

On the 1st of May, the French House of Hermès will present its new edition calledMuguet Porcelaine, which will become the 13th fragrance in the Hermessence collection. The date of this latest launch is timed to coincide with the famous May Lily Day to celebrate the beauty of this flower and a stunning local tradition of gifting lilies of the valley.

The new fragrance of the iconic French saddler is signed by Jean-Claude Ellena; for him, the scent of tlily of the valley is "a rebel whose artless delicacy hides its strength and mystery." In Muguet Porcelaine, its light, young character will be accentuated by a green accord.

The name of Muguet Porcelaine («Porcelain Lily-of-the-Valley») was chosen because of the frailty and delicacy of the main ingredient. The cap this time is swift with emerald green lamb leather, the lush colour reminds one of the flower's leaves.

This new edition from Hermès will be availiable in eau de toilette concentration in bottles of 100 ml (210€; 470€ in leather coffret), 200 ml (320€) & 15 ml as part of sets (4 pcs for 128€, 8 pcs for 256€).

The history of May Lily Day dates back to the times of Charles IX who was gifted with a bouquet of lilies-of-the-valley. It's said that the French monarch was astonished by the beauty of the tiny white bells and later decided to present these flowers to court ladies. French people have celebrated this flower for many years: for example, lily-of-the-valley was a favourite flower of Christian Dior, and Guerlain celebrates its glory with an annual limited edition called Muguet, which appears on sale only for a day.

Photo credit: portrait of Jean-Claude Ellena by Stéphanie Tetu

 

10 Years of Terre d'Hermes: Facts & Trivia

heby: Elena Vosnaki

"A perfume does not necessarily need a subject, a concept; if it is beautiful it exists in itself." Thus stated perfume maestro Jean Claude Ellena upon the matter of creating at large. His inquisitive mind has been composing smells for decades for the sheer adventure of exploring what could be. Sometimes these converse into a point where all ends meet into a universal north and a concept starts to form. Few people may realize, but this is more or less how Terre d’Hermès came to being. The spermatic idea had been dormant in a moleskin notebook at the shirt pocket of a certain Jean Claude...

Enjoying something of the status of a modern classic, a relatively new one, blowing on its 10th birthday cake candles this year, Terre left a visible footprint as befits its "earthy" name. A bottle of it always infiltrates the best-selling men's scents list in France and enjoys a widespread international fandom as well. 

Scents of this mettle possess that rare gift, they connect with the public in a powerful bond that expands on the subconscious need on one level, and on the more conscious partaking of quality of craftsmanship on the other. Men (and women) have recognized in Terre d’Hermès a scent that answers the need for a seemingly simple pleasure (traditionally masculine tropes, wood plus citrus) yet with the refinement of a perfume fit for such a classy outfit as Hermès. 

It therefore comes as no surprise that the French house has dedicated two special editions for commemorating the 10th anniversary of its modern classic with two presentations: the Flacon H 2016 Eau de Toilette as well as the Flacon H 2016 Parfum. Unusually for a men's scent, Terre d’Hermès is presented in a concentrated version usually reserved for the ladies, extrait de parfum, in which the resinous character of the base is deeper and more lasting. 

Terre d’Hermès is a metaphor for materials, a matrix that speaks of territory as well as matter, earth, and roots. The name, "Terre" i.e. earth, had been copyrighted years before for use in connection to perfume. But surely, even though reproducing the smell of the earth (and even more so of petrichor) could be a lovely project in itself, it fell short of becoming a fully fledged perfume. Thus the perfumer, upon being given a vague brief upon his coming at the helm of the iconic French saddler turned luxury stronghold, set his sights into the structures he had developed for future use.

We're lucky that Jean Claude is so forthcoming with his thought process. It's no fun turning Sherlock only to have your theory on how another human being conceived something crushed under the rough, raw facts. But with Ellena there's solid evidence, scattered here and there, in admissions and statements in press releases, in confessions in his own refined writings, in interviews and personal contact when he graces us. I therefore feel pretty confident in my homage. 

The high dosage of woody materials, of which Iso E Super a synthesized woody-amber with a cedarwood profile plays a big part, inspired the vision of a wooden post driven into the ground. Symbolic for man's presence, man's mark on the earth, set with a background of Irish landscape, the wooden post took a life of its own, traveling to the press material, the brochure and the sales staff training material. 

The vertically structured scent of  Terre d’Hermès is based on an alchemy of wood accented with the fresh bitterness of grapefruit and the vivacity of pepper, resulting from the intermingling of Iso E Super with the rest of the materials (much like it reveals a peppery character in Poivre Samarcande when allied with violet leaf).

Fresh spices coalesce with vetiver in an effect that people describe as "mineral", a novel approach to "read" perfume back in 2006 when these "mineral" evoking fragrances were few and far in between. But the flint felt in this fragrance is an illusion. It's a magic trick. It's what Jean Giono, Ellena's favorite author wrote: "All the work of expression takes place in the reader's mind; from that he derives his pleasures and the satisfaction, gratification, and joy it gives him." 

Hermès Hermessence Muguet Porcelaine ≈ Exclusive First Peek (2016)

 

The house of Hermès will launch a new unisex perfume in the selective Hermessence collection entitled Muguet Porcelaine, a composition inspired by the combined delicacy and power of the scent of lily-of-the-valley...

This is the 13th opus in a series of fragrances which are likened to poems and dedicated most single-mindedly to the pursuit of aesthetic beauty.

The composition is signed by in-house perfumer Jean-Claude Ellena who explained that his study results from the discarding of all the senses, save for that of smell, to try to analyze and retranscribe the depth of subtlety of the smell of muguet.

To the French nose, it is a scent which he confesses moves him personally describing it as "a rebel whose artless delicacy hides its strength and mystery..." The name "Muguet Porcelaine" was chosen to symbolize the frailty, fugacity and delicacy of the aromatic profile of the woodlands flower, which is captured whole. The bamboo green of the Swift veal leather wrapping the cap is meant to suggest the scent of the leaves of the flower.

But lily-of-the-valley is also a bloom which reawakens thanks to the human spirit because its scent cannot be captured with any efficacy by traditional technical means. It is one of those so-called "mute flowers" which need to borrow the language of perfumery even more than the others in order to speak to us. It is a flower "conquered by the spirit."

Ellena has often said that he considers perfumer Edmond Roudnitska to be his mentor. The latter is the acclaimed author of Diorissimo which is a reference - or rather was - a reference lily-of-the-valley perfume as today it has curiously been brought to the other side, to a much more solar expression of itself. Yes, we have an unpublished article on that topic. So, the new scent ought to be considered in light of a patrimonial and personal spiritual heritage.

The May launch to the wider public will coincide with the May 1st celebration and ritual of muguet gifting in France, which exists since King Charles IX was inspired to offer lily-of-the-valley to court ladies.

Via press release

Read more at http://www.mimifroufrou.com/scentedsalamander/2016/03/hermes_hermessence_muguet_porcelaine.html#LCfDMSZmv45XLLk2.99

Hermessence Santal Massoïa - Hermès

Woods in heaven”

I think I underrated this line way more than it deserved, except for Cuir d’Ange which stroke me since the very first sniff as the utter overwhelming masterpiece it is. Both Vetiver Tonka and Ambre Narguilé quite grew on me slowly over time, and lately Santal Massoia has done it too – even more slowly. It seemed to me a weak sandalwoody ”thingy” at first, while now I quite changed my mind about it (luckily I hesitated to review it right away back then). I mean, I liked it already, but it just seemed a bit too tame at first. On the contrary, it’s a fantastic, perfectly compelling and fulfilling scent: and as many fantastic scents, it just requires a bit more attention than usual to get its value at its fullest. Composition-wise it bears Ellena’s best features, which this Hermessence line surely and deservedly glorified: transparency, weightlessness, and yet a substantial, consistent, rich presence and persistence – just a different, “airy” concept of richness. If you want to understand the difference between “light” and “weightless”, then a couple of these Hermessence scents are quite a magnificent example of that.

Since the very first minutes, Santal Massoia goes back to Gucci Rush for Men’s territory: clean, modern, transparent, onirically creamy sandalwood-cedar notes, here paired with a subtle, marvelously comforting sort of milky-fruity note (the “fig” nuance). Take Gucci Rush for Men, for once not raping it like any other depressing ripoff of it did in the past years (from Azzaro Chrome to Pal Zileri Sartoriale), mix it with Carbone de Balmain’s concept of a “fig-infused woody accord”, give it a luxury, extremely quality substance and elegance as in the very few best sandalwood scents of all times, tweak the volume know down to left a bit, spray it on an angel’s wing, distill it, there’s Santal Massoia. By the way, the “angelic” component – I wasn’t kidding about that – will emerge even more clearly on the late drydown, a fantastic, ephemeral sort of watercolour touch of bright, vibrant yet extremely delicate floral nuances with a light woody undertone, oddly even more fresher than the early stages.

A superb piece of classy understatement, nowhere and anywhere on your skin, one of those subtle scents which seem always about to vanish and yet you smell around them for hours, and hours. Just pure white brilliance with a sophisticated, somehow opalescent and dreamy texture as in some old Polaroids of a trip to Middle East. It’s very simple actually, a delicate (and amazingly high-quality) creamy sandalwood, and yet Ellena’s ability makes it smell just like heaven. A dreamlike reflection of heaven, actually, given its smooth, glassy, see-through substance. Just give it a shot. Amazing and completely unique.

8,5-9/10

Hermes 24 Faubourg

por: Elena Vosnaki

Este é o terceiro Artigo da nova Série do Fragrantica: Às Compras No Meu Armário de Perfumes, em que os nossos escritores exploram uma determinada fragrâncias que já possuem por algum tempo, mas raramente a usam. Seria possível se reapaixonar por uma velha fragrância favorita do passado e “se redescobrir” apaixonado novamente? Será que as experiências do passado mudaram as preferências de nossos escritores com o avançar dos tempos? Junte-se a nós nesta viagem e compartilhe suas experiências em revisitar velhos aromas favoritos. 

Semelhante a minha amiga Jodi Battershell que desencostou seu Jardins de Bagatelle de Guerlain para a Série do Fragrantica: Às Compras No Meu Armário de Perfumes, assim também como a Bella para o Samsara, de certa forma tenho negligenciado parte da minha vasta coleção. Em uma breve pausa, ouço grilos cantarolar! "Sim, e quem se importaria em eu negligenciar algo?" Devemos considerar que de entre vários perfumes que temos em nossos armários, existem aqueles que são esqueletos de armário, os quais guardamos apenas para uma borrifada aqui outra acolá, ou para o ressurgimento de alguma lembrança passada, sem o intuito de causar espantos; isso é um mistério, poder guardá-los e não usá-los definitivamente! Mesmo investigando poderíamos não encontrar certas respostas para estas especulações. Contudo, em tempos de vida econômica, tal atitude é uma sabedoria. 

Foto da campanha em 2012 na Ilha de Egina, na Grécia, aos pés de uma oliveira antiga

24 Faubourg de Hermès é a fragrância a qual negligenciei por muito tempo. O motivo? Mesmo que eu goste muito dela e reconheça que é uma fragrância realisticamente linda (ou seja, o seu mérito artístico supera qualquer gosto pessoal), sempre a vi como sendo um composto-de-uma-burguesia-aspirante.

Por favor, não me interpretem mal.

Hermès se destaca como talvez uma das Maisons que têm as garrafas francesas mais luxuosas e chiques, e eu amo tudo e qualquer coisa que eles criam, seja perfume ou até mesmo acessório; eles possuem alta qualidade e bom gosto. O fato de eles terem resistido a agressivos take-overs (mudanças bruscas de controle societário de uma determinada empresa) conseguiram se manter como uma Maison que preserva as coisas luxuosas deste meio perfumístico. Sem fugir do fato que a Maison minimizou significativamente o termo "luxuoso" de suas fragrâncias, tornando-se tal percepção mais escassa e menos exibicionista, como no passado (isso se deve ao perfumista da Casa, Jean Claude Ellena, cuja escassez de estilo definiu uma nova época, tanto para a Casa quanto para a perfumaria no geral). 

24, Faubourg vem de uma era anterior, oiço você lamentar.

Sim, é verdade. E continua cheirando como antes!! 

Nomeado por conta da famosa Rua de Faubourg Saint-Honoré, no distrito de 8eme em Paris, onde fica a sede da luxuosa casa familiar Dumas, 24 Faubourg sempre esteve submerso no luxo desde sempre; considerando a mansão a qual nascera.

Como muitos amantes do perfume eu não sou de forma alguma avessa ao luxo. Para mim, luxo e luxuria representam um pensamento interessante; luxuria é o nome latinopara: cobiça, um dos 7 pecados capitais. E os amantes do luxo, fazem cobiças sobre os objetos de seu próprio desejo?! O desejo é provocado pela falta, e a falta cria o “eros/concupiscência”, ou seja, o desejo de preencher a falta, o ideal platônico de unir duas partes que, de uma vez só, formam um todo. Sim, é um conceito metafórico, contudo, explica nossas andanças constantes por Marcas das quais ainda não conhecemos!

Em rebeldia contra a classe social e talvez devido ao anti-esnobismo da minha parte (ou é esnobismo literalmente em sentido inverso, às vezes me questiono sobre...), abstive-me da exposição ostensiva consciente da insígnia de riqueza, abracei aos mais humildes e aos menores propositalmente, idem. Olhem só o conjunto da obra desta fragrância, não é fabulosa?! Quem precisa de logotipos ou parafernálias, se é a qualidade nas coisas que importa?! O axioma de Coco Chanel sempre me guiou. Seria muito deselegante pendurar um diamante de 50 quilates no pescoço deles, como também um cheque gordo. Então, por que entrar na luxuria capitalista? Para querer mais e exibir-se mais?

Tenho sido muito feliz usando meus perfumes com notas de Incenso esotérico ou notas lenhosas cotidianamente. As pessoas sequer atribuem o aroma que emana de mim como "perfume", mesmo quando elas gostam dele. Não é como um Coco Mademoiselle, "hey, você está usando tal perfume, né?!". A sensação que tenho é como se eu tivesse deixado algo de vésperas ou mesmo que muito tempo numa biblioteca, o que não é incomum, e nos leva a imaginar algo sobre isso. Também sou amante dos florais brancos e dos orientais picantes, embora estes tenham mais dificuldade em passar sob o radar dos "perfumes acessíveis". Não que isso realmente me incomode, mas as pessoas em volta tendem a se incomodarem. Afinal de contas, muitas vezes um aroma potente provoca uma conversa interessante. Pessoas que se identificam por um determinado aroma, são unidas por um mesmo fôlego, existe aí uma poderosa conexão

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24 Faubourg tem todos os traços aspiracionais de um perfume para a burguesia, não se enganem sobre isso. Um convite à luxúria para coisas maiores e melhores. Ele inspira uma sensação de gula, muito parecido com os contornos precisos de seu criador, Maurice Roucel, que por sinal é bem sugestivo em suas criações. O que escritores medievais da busca pelo prazer de Carmina Burana achariam disto?!

Na minha concepção, ele também é muito parecido com o lindo Floral OrientalBoucheron Pour Femme, isto é, mais é mais. Que Mies van der Rohe não me “leia”. A era de Ellena ainda não gerou seus memoráveis frutos espartanos.

O aroma de 24 Faubourg se constitui em um floral branco, inegavelmente floral, encharcado em tons de mel para ser exata, e não somente um “floral" em si. Definitivamente um floral para acabar com todos os outros florais, e ainda assim não só um floral em específico. Em seu bem elaborado buquê, que considero um tanto bizantino, posso detectar Resinas, Bálsamos, Frutas (Pêssegos carnudos e Frutas Cítricas picantes), uma fina e suave textura de Orris, algumas Madeiras e algo intangível, meio que doloroso para captar... Parece-me que tudo está posto sobre a banca em uma cozinha (a mesma sensação sinto no Boucheron) e ainda não estão totalmente evoluídos. Também sinto perfeitamente um poderoso calor exuberante e satisfatório, que ousa dizer, sim eu sou RICA emanando de sua encantadora garrafa em forma de um lenço de seda Carrés muito comuns e famosos no mundo inteiro, lançados pela Casa Dumas.

Embora a Flor de Laranjeira, o Jasmim (um pouco menos abundante nesta etapa) e aGardênia serem um tanto natural, a experiência que sinto é como se um fio de seda fosse tecido por algum inseto exótico com belas asas em uma estufa tropical.

Uma aura Âmbar no perfume faz alusão ao sol e é bastante evidente nas propagandas publicitárias por refletir um tom dourado. Já escrevi antes sobre as"notas solares" serem um aspecto para o calor e luminosidade, embora este perfume não seja especialmente um salicilato-concentrado, ele apresenta um cheiro ultra confortável e jovial frente a uma reminiscência do toque do sol. 

24 Faubourg fica perfeito sobre lenços de seda em cores vivas para o pescoço, usados para iluminar os primeiros dias da primavera, sendo eles coloridos não haverá problemas com manchas após algumas borrifadas. Seu aroma é gracioso, bem entrelaçado, sólido em sua forma de ser, com um brilho que irradia aos olhos, e para realmente deixar se sentir silken (macio e brilhoso como a seda)!

Ele na concentração Extrait de Parfum tem o líquido mais viçoso e com um toque de conhaque em sua cor do que o próprio Eau de Parfum que possuo. Já o Eau de Toilette, apesar de ser mais diluído, ainda é bastante condensado e sólido. Longe da média do mercado tradicional/regular de sua época de lançamento, possivelmente ele foi um remanescente no ano em que fora lançado, isso no início de 1990.

O desenho da garrafa não tem coincidentemente a forma de um Lenço Carré de seda, com uma bela sobreposição de desenho gráfico que se assemelha ao trabalho realizado para os famosos lenços chiques da Hermès. O mecanismo da tampa e do spray de ouro fosco dele é classe pura. As edições limitadas são igualmente belas, sempre reprisando um motivo de relançamento para a Maison.

Resumindo:

Tornar a usá-lo me fez sentir como se eu tivesse estupidamente cometido uma grande gafe, deixando-o de lado. Por que eu o esqueci por um momento, enquanto estava usando um conceito aproximado e comparável para o Boucheron Pour Femme? Talvez eu estivesse cega equiparando um Hermès a outra fragrância bem mais conhecida e acessível, em minha jornada perfumística. Claramente um erro da minha parte que agora estou corrigido.

Então, caros leitores, nós adoraríamos ler sobre alguma história de vocês. Vocês têm memórias especiais ligadas ao 24 Faubourg de Hermès?! Vocês tem uma situação semelhante com uma fragrância que recentemente foi redescoberta?! Ou vocês acham que jamais vão se reaproximar de algo que deixaram no passado?! Gostaríamos muito de saber/ler de vocês nos comentários abaixo!

Shop Your Fragrance Wardrobe: Hermes 24 Faubourg

by: Elena Vosnaki

This is the third article in the new series on Fragrantica, "Shop Your Fragrance Wardrobe", in which our writers will explore fragrances they've owned for some time but seldom wear. Will an old favorite be "rediscovered" and fallen in love with all over again? Will the writers find their preferences have changed with time and experience? Join us for the journey and share your experiences of revisiting old favorites. 

Much like my colleague Jodi Battershell who revisited her Jardins de Bagatelle byGuerlain for the "Shop Your Fragrance Wardrobe" challenge, as well as Bella forSamsara, I have been neglecting certain parts of my vast collection. Do I hear a collective chirping of crickets? "Who cares what you have been neglecting, lady?" Oh, but you should pay a bit of attention because apart from skeletons in our closets, we all share many worthwhile scents that are just aching to come out and play without scaring the horses; it's a mystery why we don't use them up! But investigating why we don't might explain some things and coach us to make better use of them. In times of more frugal living, this is wisdom. 

From the 2012 campaign shot on Aegina island in Greece, at the feet of the oldest olive tree

24, Faubourg by Hermès is my own neglected fragrance. The reason? Even though I like it a lot and recognize that it is a realistically gorgeous fragrance (meaning, its artistic merit surpasses any personal fondness) I always viewed it as aspirational-bourgeois-on-steroids. 

Don't get me wrong.

Hermès stands as perhaps the most luxurious and chic of the great French brands and I love everything and anything I have by them, be it perfume or accessory; it's quality and good taste. The fact that they have withstood aggressive take-overs and kept it a family house speaks volumes about how they see luxury. There's the added fact that they have significantly downplayed the "luxe" exterior in their fragrances going for sparser, subtracting, less affluence exhibitionist forays into perfume (in great degree thanks to in-house perfumer Jean Claude Ellena, whose sparseness of style has defined a new epoch for both the house and for perfumery in general). 

But 24, Faubourg comes from a prior era, I hear you cry. 

Yes, it does. And it smells like it! 

Named after the famed "faux bourg" rue of Faubourg Saint-Honoré in the 8emearrondisement in Paris, where the headquarters of the Dumas-family luxury house are situated, 24, Faubourg was immersed in luxury from the very beginning; to the manor born.

Like many perfume lovers I'm not averse to luxury per se. Luxury and luxuria pose an interesting thought; luxuria is the Latin name for...lust. One of the 7 deadly sins. Luxury lovers do lust over the objects of their desire, do they not?  Desire is sparked by lack. Lack creates eros, the urge to fill the lack, the platonic ideal of uniting two parts that once made a whole. It's a metaphorical concept. Explains why brands keep us on our toes searching for the part that's missing!

In rebelliousness against social class and perhaps due to anti-snobbism on my part (or is it just plain snobbism in reverse, I sometimes wonder?) I have refrained from conscious overt exhibition of the insignia of wealth and embracing the lowly and the humble on purpose. Look at that drugstore item, isn't it fabulous? And that Zara fragrance at a fraction of the cost of a designer one, yet made by Puig just the same? Who needs logos and frou frou, it's the quality in things that matters. The axiom of Coco Chanel has always guided me. It'd be quite inelegant to hang a 50 carat diamond from one's neck, as surely as it'd be gauche to hang a check from it. So why indulge in the luxuria of capitalism? Wanting more, exhibiting more? 

I have been perfectly happy going for my esoteric woody incenses for everyday wear. People usually don't even ascribe the aromas emanating from my humble person as "perfume", even when they like them. It's not like Coco Mademoiselle, "hey, you're wearing perfume". I suppose it's like I just left Vespers or something or have been spending a lot of time at the library, which is not unusual come to think of it. I'm also big on white florals and on spicy orientals, though these have a harder time passing under the radar of "perfume awareness". Not that it really bothers me if they do make people notice. After all, many a time a potent scent has sparked an interesting conversation. People united by scent are people united at breath, it's a powerful connection. 

24, Faubourg has that tinge of bourgeois aspirational lust and smells like perfume, make no mistake about it. Lust for bigger and better things. Lust for MORE. It inspires a sense of gluttony, much like the soft contours of its creator, Maurice Roucel, suggest an indulgence in the pleasures of the table. What would the pleasure-seeking Medieval writers of Carmina Burana think?

And indeed, much like that other gorgeous floriental I also happen to find incredible,Boucheron pour femme that is, it's all about the MORE. No Mies van der Rohe here. The Ellena period has not begat its spartan fruit yet. 

The scent of 24, Faubourg is floral, undeniably floral, white floral drenched in honeyed tones, to be exact, not just "a floral".  It's the floral to end all florals, and yet it's not only floral. In its elaborate, Byzantine bouquet I can detect resins, balsams, fruit (fuzzy peaches and tangy citruses), a soft powderiness of orris, some wood, something intangible, something aching to overreach...Sounds like everything and the kitchen sink (same thought with the Boucheron) and yet it is not that in effect. Instead, a perfectly judged, lush, satisfying, calorific, dare I say it, yes, I will, RICH effect comes out of that lovely bottle shaped like a carré silk scarf that the Dumas house is famous the world over for. 

Although the orange blossom and the jasmine and the (rather less copious in the mix)gardenia owe as much to analytical chemistry as they owe to nature's laboratory, the experience feels like a silken thread woven by some exotic insect with beautiful wings in an engulfing tropical greenhouse. 

The allusion to the sun is nowhere more evident than in the advertising images which reflect the golden, ambery aura of the scent. I wrote before that "solar notes" stand for warmth and luminosity and although this is not especially salicylates-focused, it does smell snuggly and jovial and reminiscent of the touch of the sun. 

Should silk scarves in vivacious colors that brighten up early spring days not stain from spraying fragrant liquid directly onto them, 24, Faubourg would be the natural thing to adorn their polished sheen with. The smell is graceful, tightly woven, solid in one's grasp, with a sheen that radiates almost optically...well, it feels silken really!

The extrait de parfum concentration is even lusher and cognac-like in its hue than my own eau de parfum bottle. The eau de toilette, despite being further diluted, still feels condensed and solid. A far cry from the mainstream market average and possibly a remnant from the time of its conception, the early 1990s. 

The design of the bottle is not coincidentally shaped like a silk carré, with a beautiful overlay of graphic design resembling the work done for the famous scarves by Hermès. The matte gold cap and spray mechanism is pure class. The limited editions are equally beautiful, each time reprising a motif of the house. 

Bottom line:

Reacquainting myself with it I feel like I have been stupidly missing on a great gem. Why did I overlook this while I was wearing the comparable concept ofBoucheron Femme? Maybe I was too blinded by taking Hermès for a known commodity, a big luxury house, in my perfume journey. Clearly an error on my part. I stand corrected. 

Of course, dear readers, we'd love to hear your side of the story. Do you have any special memories connected to 24 Faubourg? Do you have a similar situation with a fragrance that you recently rediscovered? Or do you find you really never go back once you walked away? We'd love to hear from you in the Comments!