Una nueva nariz para Hermes

En diciembre se anunció que Christine Nagel será la responsable de la división de perfumes cuando Jean Claude Ellena se retire

Al despertarse, a Christine Nagel (Ginebra, 1959) tan solo le hace falta incorporarse ligeramente para disfrutar del majestuoso horizonte. En un día claro, desde la ventana de su improvisado cuarto se pueden ver los tejados rojos de las casitas de Grasse, en la Riviera Francesa. Al fondo se despliega la bulliciosa Niza, y un poco más allá, el mar Mediterráneo. Esta mañana de primavera, Nagel se levanta, se viste y desciende las escaleras hacia la planta baja. Por primera vez se convertirá en la anfitriona de esta casa. Hace pocos meses era una intrusa.

La vivienda en la que se encuentra, y en la que a media mañana recibirá, por primera vez desde que entró a trabajar en la maison Hermès, a un grupo de periodistas, es un edificio acristalado de dos plantas en el pueblo de Cabris. Jean Claude Ellena (Grasse, 1947) eligió este inmueble como lugar de trabajo cuando lo nombraron perfumista exclusivo de Hermès en 2004. Él vive en Grasse, a pocos minutos en coche. La finca es grande, tranquila, y tiene un jardín en el que crecen infinitas variedades de iris. Hay, incluso, uno naranja que han bautizado Hermès, en referencia al color característico del logotipo de la firma.

Desde el pasado mes de marzo, el veterano perfumista comparte mesa de trabajo con Nagel, que viaja un par de días por semana desde París y se ha habilitado un dormitorio para hacer noche cuando se extiende la jornada laboral. Ella es, por decisión del propio Ellena, quien heredará su cargo. Lo hará cuando ambos consideren que está preparada. En ese momento pasará a convertirse en la primera mujer al frente de una casa de perfumes.

Jean Claude revisa las pruebas de un aroma. / CÉSAR LUCADAMO

Las bases olfativas de Hermès ya están establecidas. En el decenio que Ellena lleva en la firma ha conseguido quintuplicar las ventas –solo en 2013 el departamento de perfumes creció un 13,9%– y organizar un universo aromático propio. A las ocho fragancias que se habían desarrollado desde 1951 hasta su llegada las ha denominado “clásicos” (Calèche, Equipage, Amazone, Bel Ami…). En esa categoría no entra Eau d’Orange Verte, creada en 1979 por Françoise Caron, que tiene su propia línea genealógica en forma de aguas de colonia. Finalmente, en 2004, inauguró la colección Hermessence, de venta exclusiva en las tiendas de la casa. “Los empleados no estaban tan orgullosos de sus perfumes como de los bolsos y sus otros productos, porque se vendían fuera de la tienda. No los veían como suyos. Así que creé algo solo para las boutiques”, explica el creador. El primer año se distribuyeron en 20 puntos de venta. No estaban nada seguros de que fuera a funcionar. El segundo llegaron a 45. Ahora se pueden encontrar en cualquier tienda propia del mundo. Ese savoir-faire, la capacidad de crear, organizar y alimentar diferentes líneas de trabajo, es lo que toca transmitir.

“Te voy a enseñar a ser libre”, le dijo Jean Claude Ellena a Christine Nagel el día en que puso por primera vez sus pies en la casa de Cabris. En un día normal de trabajo, la pareja se sienta en la misma mesa, uno enfrente del otro. Con sus portátiles y decenas de abanicos de secantes (esos papeles con los que se rocían las muestras de fragancias en las perfumerías) en los que exhiben los esqueletos de posibles perfumes. Como en cualquier otro oficio creativo, comparten impresiones, reflexionan, modifican sus formulaciones, retoman proyectos estancados, eligen aromas y descartan otros… Mientras la mayoría de sus colegas manejan una paleta aromática de 1.000 ingredientes, la suya consta solo de 200. Es un reto para la recién llegada. “Es igual que si quieres ser pintor y te compras un gran muestrario de colores. A nosotros eso nos parece de principiante. Cuando sabes del asunto, solo necesitas los colores primarios, porque tienes la maestría para mezclarlos”, resume el perfumista.

Celoso de su trabajo, Jean Claude Ellena blindó su libertad creativa en 2004, nada más aterrizar en la casa. Podía elaborar los tres perfumes por año que le pedían por contrato, pero no quería saber nada de los equipos de marketing. Sus creaciones se debatirían entre el presidente de la división de perfumes y él. Bajo su tutela, dijo, Hermès no se convertiría en una compañía más que lucha por sobrevivir en los estantes de la perfumería con una retahíla de aromas sin personalidad. Sus decisiones han sido avaladas por los Dumas, herederos directos del fundador de la casa, Thierry Hermès. Según el último informe anual de la compañía, el grupo familiar posee el 62,95% de las acciones y ocupa puestos claves. Primero trabajó de la mano de Jean Louis Dumas, y tras la retirada de éste en 2006, con su hijo Pierre-Alexis. En este tiempo Ellena ha hecho y deshecho lo que ha querido. También para elegir sucesor. “Es brillante y es guapísima”, sentencia sobre Christine Nagel. Con esto, para él, basta.

Aunque el perfumista ya había pasado de los 50 cuando estrenó el cargo, éste es el trabajo de su vida. Su gran obra. Jean Claude Ellena es Hermès Parfums. Quizá por eso desde la compañía le vuelven a permitir, una vez más, que marque los ritmos y tome todas las decisiones relevantes que quiera. Por ahora siempre han sido certeras.

En 2003 la situación era otra. Ellena trabajaba en Symrise, una compañía que desarrolla fragancias para varias marcas de lujo. Nagel creaba Narciso Rodriguez For Her. Y el gigante Hermès, que tenía una brillante y equilibrada colección de perfumes, miraba sudoroso y de reojo cómo las ventas de sus rivales directos eran hasta diez veces mayores. En Chanel, sin ir más lejos, tenían a Jacques Polge como creador exclusivo, y las ventas de Coco Mademoiselle y Allure habían ido francamente bien. No sabían qué hacer.

El carrusel de ingredientes con los que trabajan. / CÉSAR LUCADAMO

La respuesta le llegó a Jean Louis Dumas, por entonces presidente del consejo de administración, durante la presentación de la fragancia Un Jardin en Méditerranée. Ese día conoció al responsable de la misma, Jean Claude Ellena, y se quedó prendado de su visión sólida y minimalista de la perfumería. Es capaz de “escribir aromas” con tan solo treinta ingredientes, cuando muchas fragancias del mercado contienen más de cien. Hay quien compara su trabajo con un haiku. “Su aproximación a la perfumería es similar a la de la escuela Bauhaus en arquitectura: aromas limpios elaborados a partir de fórmulas químicas aparentemente simples”, decía de él en 2005 Chandler Burr, crítico de fragancias de The New York Times.

Christine Nagel escucha en silencio cómo el perfumista rememora, en inglés, su llegada a la firma. Es cálida en el trato, pero no se siente demasiado cómoda con el idioma extranjero y prefiere ceder la palabra. En un momento de la narración, cuando él explica cómo puso distancia con las estrategias de marketing, grita emocionada: “Thank you!”. Le ha tocado la fibra sensible. Nunca, en sus más de veinte años de oficio, se le ha permitido desarrollar una fragancia para una marca sin un completo briefing (las instrucciones, en el argot de la industria) que seguir al dedillo.

Ella viste camisa azul, americana azul marino y pantalones vaqueros. Él, chinos color caqui y una camisa blanca de algodón que ha convertido en su uniforme. Durante la entrevista, descansan cómodamente sentados en el sofá blanco del estudio de Cabris. La complicidad entre ellos es evidente. Hay un magnetismo especial y da la impresión de que llevan juntos toda la vida, aunque solo hace un par de meses que trabajan codo a codo. Hermès dio a conocer la noticia el ­pasado diciembre. En el comunicado oficial se explicaba que iba a comenzar un “proceso de transmisión” de la singularidad de Hermès Parfums con el fin de preparar una “sucesión serena”.

Jean Claude Ellena habla lento, pero contundente. Da la impresión de que por primera vez expresa en voz alta un discurso que tiene más que ensayado. “Me estoy haciendo viejo y en mi mente no quiero llegar a un punto en el que diga ‘ya basta’ y tenga que parar. La transmisión del legado tiene que ser mientras esté activo, así que hablé con el señor Dumas y le dije que para el futuro estaría muy bien tener a alguien que pudiera seguir mis pasos, o hacer el trabajo después de mí. Les expliqué que no se preocuparan, que no me voy todavía. Pero quiero hacerlo con calma”. Por primera vez, el coqueto y elegante Jean Claude Ellena asume el paso del tiempo. Un factor que para el centenario Hermès no existe

Henna - Una tradición artística

de: Por: Naheed Shoukat Ali

Tu cálida fragancia penetra profundamente en el alma de tu admirador

Tu pintura absorbe su mirada

Ciertamente es un encuento entre la vista y el olfato

Durante siglos la henna se ha utilizado por sus propiedades cosméticas y curativas, para celebrar ocasiones especiales y por su efecto calmante y frío en el cuerpo. Es difícil rastrear sus orígenes, pero se dice que durante siglos se ha utilizado para embellecerse en el sur de Asia, en el norte de África y en el Medio Oriente. Los registros arqueológicos también indican que en el Antiguo Egipto se utilizaba para pintar los dedos y los pies de los muertos antes de la momificación.

Empezó a ganar popularidad en el Oeste durante el siglo 19 y hasta el día de hoy es muy popular en el embellicimiento corporal para bodas y otras celebraciones. Tanto si hay una ocasión especial o no, es una gran tradición que solamente necesita una excusa para pintarse las manos y los pies con patrones delicados, pero llamativos. De acuerdo a los historiadores, la henna se ha utilizado para embellecer durante 5000 años y algunos lo registran desde hace 9000 años, pero yo pienso que se ha utilizado desde que su semilla se sembró en la tierra y el día en que se descubrieron sus propiedades de coloración. Odio ubicarla en el tiempo, porque de esta manera definitivamente habrá perdido algunos años de su magnífico uso en algún lugar de alguna civilización.

La henna se hizo popular como tinte para el cabello a nivel mundial a principios de 1900, al igual que su uso para el arte corporal y como medicina herbal. Esto logró que las mujeres europeas experimentaran con ella para teñirse el cabello. Por lo tanto, la henna se convirtió en un artículo de exportación para los países europeos, al igual que la exportación de otros artículos de lujo. Actualmente, los tintes para el cabello de diversos colores se encuentran disponibles en el mercado, pero las mujeres que buscan artículos naturales todavía utilizan la henna para teñirse el cabello. Entre estas mujeres se encuentra la perfumista Mandy Aftel, la propietaria y creadora de Aftelier Perfumes. Mandy nos comparte como descubrió la henna.

"Me encanta usar henna para teñir mi cabello y la he utilizado desde mis 20s. Me enseñaron a usarla Donovan (el cantante-compositor) y su esposa Linda cuando vivi con ellos en Joshua Tree, California y escribí mi libro acerca de Brian Jones, el fundador de los Rolling Stones. Amo su olor y el ritual de usarla agregándole un poco de aceite de oliva. Y amo la variedad de tonos de cobre y rojo que toma mi cabello mientras absorbe el tinte." En Paquistán, Bangladesh y la India, el uso de la henna no es solamente una tradición, sino también es un arte al igual que una profesión. Las niñas de edades de 9,10 y 12 empiezan a mostrar interés en dibujar patrones complejos sobre papel y una vez que dominan el diseño de henna, se obsesionan con pintar las manos de sus amigas y de sus madres. Yo también tomé lecciones de henna cuando tenía 13 años y todavía lo hago como pasatiempo. Aquí les muestro un par de fotos de diseños de henna que dibujé en las manos de mi hermana.

Hablando de patrones de henna, estos varían de región en región. En el Medio Oriente, a las mujeres les gustan los patrones florales con pequeñas flores juntas en forma de  racimo, a las mujeres sudanesas les gusta adornar sus manos son patrones grandes y audaces de flores y diseños geométricos y en la India lo hacen con temáticas como el matrimonio, la primavera y patrones de Rangoli. También se dibujan imágenes de aves como pavo reales, flores y hojas. En Paquistán las mujeres se inspiran en todos los estilos que mencioné anteriormente. En los Estados Unidos los tatuajes de henna han ganado fama durante la última década.

Más allá de su importancia cultural, ya sea Eid, Holi, bautizo, circuncisión de un niño o cualquiera de sus formas de celebrar, hacer diseños de henna es una excusa para celebrar. La práctica más común es la ceremonia pre-boda también conocida como "La Noche de Henna". Se convoca al mejor artista de henna en el pueblo para que pinte las manos y los pies de la novia y todo se hace con gran detalle y con sumo cuidado, también se le presta especial atención a la mancha de henna, ya que se dice que entre más oscura se vuelva, más convincente será para el novio. No solamente la novia, sino sus amigos y sus familiares también decoran sus manos con henna. Para completar la fragancia terrosa de la henna, la novia también se adorna con pulseras brazaletes de jazmínes, rosas y caléndulas y todas juntas exudan un aroma que es cautivador. ¡Qué combinación tan sensual de aromas y de elementos visuales! En algunas culturas, las palmas y las plantas de los pies de Grom también se decoran con henna, pero bueno, no es igual que con las novias, solamente se utiliza para marcar el día más bendecido de su vida. Cuando una mujer embarazada cumple ocho meses de embarazo también es una ocasión para celebrar un baby shower con henna.

Existe una costumbre muy interesante en los desiertos de África de la que yo me enteré viendo The National Geographic hace muchos años. Cuando un muchacho cumple 16-17 años de edad, lo envían solo a las planicies a que medite sobre sus responsabilidades como adulto y miembro de la familia. Lo mandan con una oveja o una cabra y después de algunos meses debe traer de vuelta al mismo animalito con buen estado de salud y bien alimentado, como prueba de que ha trabajado duro.

Mientras el muchacho está buscando subsistir, su amante espera su regreso y cuando se acercan los días, ella pinta sus encías con henna y también sus cejas, sus labios, las palmas de sus manos y las plantas de sus pies. Cuando el chico regresa después de haber trabajado duro para subsistir junto con su adorable animal, seguramente es un momento para que la chica y ambas familias celebren.

Al igual que las hojas de henna son una fuente de color y de fragancia, las flores de henna son intensamente aromáticas y también son hermosas, pueden ser blancas, rosas, amarillas y rojas. Las flores se destilan para extraer el aceite esencial que se conoce como Gul-e-Hina Attar y que se ha utilizado en perfumes desde el siglo 15. El aceite esencial se produce en Uttar Pradesh, India.

La Miel: Oro líquido

de: Por: Marina Milojević

El líquido dorado y dulce conocido como miel es un producto milagroso de la naturaleza. La miel, el endulzante de la naturaleza, es un manjar almibarado y elaborado por las abejas. Existen más de veinte mil especies diferentes de abejas, pero sólo un par de ellas tienen la habilidad de producir miel. Las abejas melíferas elaboran la dulce miel usando néctar de las flores y una sola libra de miel equivale al trabajo de toda la vida de trescientas abejas. Se estima que la colonia de abejas visita cerca de dos millones de flores antes de recolectar el néctar suficiente para elaborar una libra de miel, ¡es por eso que las abejas nunca duermen! En lugar de dormir un enjambre de abejas de tamaño estándar, ¡elabora hasta 400 libras de miel cada temporada!

La miel es el alimento parcialmente digerido que las abejas guardan en la colmena  durante los largos meses del invierno, cuando las plantas y las flores no están floreciendo y no hay néctar disponible. Cada abeja obrera puede elaborar sólo una duodecima parte de una cucharadita de miel durante toda su vida y sólo dos cucharadas de miel le pueden aportar la suficiente energía para volar una vez alrededor del mundo.
 

De las más de 20,000 especies de abejas que existen en el mundo, 2,000 son originarias de México. Sin embargo, la verdadera abeja melífera (con sus siete especies reconocidas y un total de 44 de subespecies) llegó al Nuevo Mundo gracias a los conquistadores españoles a principios del siglo 16. Las tribus de indios americanos las llamaron ¨las moscas del hombre blanco¨ porque los enjambres les indicaban la cercanía de los colonizadores europeos. Pero incluso mucho antes de los europeos, los Mayas cosechaban la miel de los nidos de abejas sin aguijón nativas de selvas tropicales y la usaban como endulzante, como antibiótico y para la elaborar la versión maya del aguamiel.

La historia de la producción de miel y su uso es muy larga. Se cree que la cosecha de miel se practica desde hace 15,000 años y esto se ha demostrado con el descubrimiento de pinturas rupestres en Valencia, España. Sin embargo, la miel no se ha utilizado siempre como alimento. Incluso la naturaleza de su nombre sugiere un significado más poderoso y de trascendencia sagrada—la palabra “miel” proviene de la palabra  “enchant” del hebreo antiguo. Según la tradición hebrea, la miel es kosher aunque la produzcan seres que no son kosher—es decir, insectos voladores. Los rabinos del Talmud han discutido este tema y para poder entenderlo, debemos recordar que, en el Antiguo Israel, se desarrolló la apicultura mucho después de los tiempos bíblicos—hace aproximadamente 3,000 años. Las enseñanzas clásicas de la biblia mencionan abejas salvajes que no producían miel pero que transportaban el néctar puro de las flores a sus colmenas y lo guardaban como un líquido dorado y dulce. Hoy en día sabemos que las abejas melíferas si producen miel gracias a las enzimas especiales que su cuerpo de insecto sintetiza. Durante este proceso los sacáridos provenientes del néctar de la planta se transforman en miel a traves de numerosos ciclos de regurgitación (expulsión de material no digerido a través de la boca) hasta que se digiere parcialmente.

En casi todos los documentos sagrados del Oriente y el Occidente, la miel representa una metáfora de todas las cosas buenas. La Tierra Prometida entre el Mar Mediterráneo y el Río Jordán—Canaán—es “la tierra que mana leche y miel”. En muchas culturas representa el símbolo de la vida dulce y la prosperidad como en la tradición judía, donde aún mantiene un lugar especial como uno de los símbolos del Rosh Hashanah—el Año Nuevo Judío . En la mitología celta, un río de vino de miel—aguamiel—recorre el paraíso y las abejas son las mensajeras de los dioses. El aguamiel juega un rol importante en innumerables tradiciones celtas—como el néctar que concede la inmortalidad, la inspiración artística y el conocimiento, se utiliza en los rituales sagrados, las grandes ceremonias, así como en la vida diaria. El aguamiel es el regalo de los dioses y la bebida de los reyes, un brebaje mágico que les concede la inmortalidad a los soberanos y los coloca a la altura de deidades si beben el “vino tinto de color intenso” que les otorgaba la reina de las hadas.

Este endulzante natural y nutritivo ofrece muchos beneficios importantes a la salud. No es solamente un tonico energizante natural, también fortalece nuestro sistema inmunológico y es un remedio para numerosas dolencias. La miel es un gran remedio para la garganta irritada; combate las bacterias, virus y hongos; ayuda a mejorar la calidad del sueño y alivia la resaca por beber demasiado alcohol. Los fitonutrientes de la miel tienen propiedades antitumorales y ayudan a prevenir el cáncer. La evidencia experimental indica que mejora los niveles de azúcar en la sangre y la sensibilidad a la insulina. En el Islam, el profeta Mahoma recomienda el uso de la miel para curaciones. También se le considera uno de los cinco elixires de la inmortalidad en el hinduísmo. 

¿Sabías que la miel por sí misma es inmortal? ¡Podrías poner miel en cualquier lugar y mantenerla en el mismo lugar durante miles de años y no se echará a perder! De hecho, se encontró miel en la tumba del Rey Tutankamón que aún era comestible después de haber pasado 2,000 años debajo de las arenas del Valle de los Reyes. Hasta ahora los restos más antiguos de miel se encontraron en Georgia, un país euroasiático y que data de hace 4,500-5,500 años, pero las abejas han estado produciendo miel por lo menos durante 150 millones de años.
 

Desafortunadamente estos son tiempos difíciles para las abejas. En el 2006 se registró una desaparición repentina y misteriosa de abejas en los Estados Unidos de América. Desde entonces las abejas siguen desapareciendo sin dejar rastro, a un ritmo acelerado y alrededor de todo el mundo. Este fenómeno inusual y aterrador es conocido como Desorden de la Colonia Colapsada (CCD, por sus siglas en inglés) y no sólo afecta nuestro suministro de miel, sino que pone en peligro los cultivos agrícolas a nivel mundial que son polinizados por las abejas. Aún no se sabe la causa exacta, pero la evidencia científica proveniente de Europa sugiere que el uso moderno de pesticidas afecta el sistema nervioso e inmune de las abejas, provocando su desaparición de la faz de la Tierra. Si el problema no se resuelve pronto podríamos enfrentar una crisis mundial  como consecuencia de los cultivos limitados y la natural subida del precio de los alimentos. Estoy segura que ustedes saben que lo que comemos, determina nuestra salud, nuestro medio ambiente y nuestras comunidades. Así que si quieres ayudar a resolver este problema recuerda que cada vez que comes, votas con el tenedor. Escoge alimentos orgánicos y ayuda a construir un mundo amigable para las abejas. También podrías sembrar un pequeño jardín organico en el patio trasero de tu casa o podrías plantar algunas flores alrededor de tu casa para ofrecerles un hábitat natural, hermoso y fragante a muchas especies animales.

En perfumería, la miel se distingue por su acordes suaves y balsámicos, ideales para dar relieve y enfatizar a las notas florales. Tanto el aroma, como el sabor de la miel depende de su tipo: puede ser predominantemente amaderada, floral, herbal, o incluso puede tener aroma a tabaco. Esta nota olfativa se usa para presentar matices gourmand en la composición y se logra combinando cera de abeja con otros ingredientes moleculares que se encuentran usualmente en la miel orgánica.

Por ejemplo, un perfumista puede combinar el aroma de la flor de la acacia negra para lograr perfumes florales o puede usar extracto de pino para lograr una nota de melón chino. El absoluto de cera de abeja se obtiene de las colmenas de la abeja europea—Apis mellifera—y se extrae con etanol y etanol evaporado. En este proceso, el absoluto de cera de abeja retiene algunas de las moléculas aromáticas de la sustancia cerosa. La miel también se puede extraer con solventes para obtener un absoluto que sea altamente fragante y que puede usarse en perfumería para interpretar notas ambaradas y doradas. 

La miel como nota olfativa es relajante y reconfortante; equilibra la composición maravillosamente bien y provee un ambiente cálido para otros ingredientes. Si deseas explorar la nota olfativa de la miel, intenta encontrarla en la dulzura de Thierry Mugler’s Angel, que es un ejemplo perfecto de una fragrancia de la categoría gourmand.  Serge Lutens’s Miel de Bois inicia con miel dulce y radiante , mientras que  Red Door by Elizabeth Arden, usa la miel en la base para expresar opulencia y lujo. Puedes disfrutar el aroma de la miel en Miel d`Oranger by Yves Rocher—una fragancia para mujeres, así como los demas productos de la colección para cuidado del cuerpo. Pueden encontrar algo similar en Miel & Vanille (Honey & Vanilla) linea de L`Occitane en Provence. Si buscas ediciones comerciales modernas que contengan notas de miel, entonces Lollipop Bling Honey Perfume de Mariah Carey puede ser justo lo que necesitas.

También puedes buscar en la siguiente opción: Buscar por Notas para iniciar tu propia búsqueda de fragancias con miel.

La Mandarina

de: Por: Marina Milojević

La mandarina es una fruta cítrica y jugosa también conocida como naranja mandarina. El nombre científico de esta planta tropical y sub-tropical es Citrus reticulate. Las mandarinas son originarias de China, donde se les considera un símbolo de buena suerte, por lo que cobran un significado sagrado durante la celebración del año nuevo chino.

Actualmente la mandarina se cultiva en todos los países de la región del Mediterráneo, así como en áreas tropicales y sub-tropicales alrededor del mundo. Se extendieron a través de Asia en el siglo 10, llegando a Europa a principios del siglo 19 y llegaron a los Estados Unidos de América en 1882 cuando seis frutas del "Rey" mandarín fueron enviadas de Saigón a California.

Hay algunas variedades de esta fruta y las más populares son la mandarina (de China), la tangerina (llamada así en honor a Tangier, una ciudad al norte de Marruecos donde las mandarinas fueron importadas primero desde China), dancy, clementina y satsuma (de Japón). En general, las mandarinas son mucho más dulces que sus familiares cítricos, pero su sabor varía de variedad a variedad y puede ir desde muy dulce a casi especiado y amargo. Las mandarinas se distinguen por su cáscara de color naranja brillante que se pela fácilmente y por sus segmentos internos y carnosos llenos de jugo muy dulce.

Esta fruta se come con las manos, pero también puede usarse para darle sabor a ensaladas, platillos principales y postres. El aceite esencial de mandarina que se extrae de su cáscara es muy aromático y rico en sabor, por lo tanto se usa como saborizante en dulces, nieves, gomas de mascar, bebidas gaseosas, licores y productos de pastelería.
 

En la medicina tradicional china la cáscara seca de esta fruta se utiliza para regular el flujo de la energía de la vida, o chi, que es un principio activo de todos los seres vivos. Los filósofos naturistas de la antigua China utilizaban la cáscara para estimular una digestión saludable, para tratar problemas abdominales y reducir las flemas. En Ayurveda las mandarinas se utilizan para estimular el apetito, calmar la sed, arrojar flemas y para prevenir enfermedades gastrointestinales.

En la cultura tradicional china, la forma y el color de las mandarinas simboliza el sol y nos conecta con el principio del yang, la fuerza positiva y regenerativa de la naturaleza. Por lo tanto, las naranjas son símbolos del año nuevo y de los cambios positivos que se esperan. Un par de semanas antes del año nuevo salen a la venta plantas en maceta llenas de mandarinas en los mercados de flores para decorar el interior de las casas durante las festividades. En cantonés a las mandarinas se les llama gut, que se traduce como "el árbol de la suerte". Siguiendo la tradición del año nuevo, los chinos colocan un par de mandarinas al lado de sobres rojos con dinero bajo la almohada de cada niño en la casa, también las ponen en una caja con dulces para celebrar el año nuevo y encima del contenedor de arroz de la familia. Ellos creen que esto le traerá buena suerte a su hogar y a sus habitantes.

El aceite esencial de mandarina también es muy valorado en la fabricación de perfumes donde es una gran adición para las composiciones florales y para las colonias. El aceite esencial de mandarina se distingue por su composición sensual y floral, y por su estela con matices de neroli. Su aroma edificante y sensual se combina muy bien con otros aceites cítricos, así como con aceites de especias tales como nuez moscada, canela y clavo de olor. En términos aromáticos es muy dulce, afrutado y cítrico con un trasfondo ligeramente floral. El aroma es muy relajante y calmante, y es perfecto para fragancias místicas de fantasía. El olor de la mandarina domina sobre las notas de entrada en la composicion gourmet floral de Viva La Juicy, y juega el rol principal en la fragancia cítrica aromática Royall Fragrances Royall Mandarin fragrance for men.

Fragancias con mandarina:

Mandarin Neroli Donna Karan
Sicilian Mandarin Ermenegildo Zegna
Aqua Allegoria Mandarine Basilic Guerlain
Mandarine L Artisan Parfumeur
Lime Basil & Mandarin Jo Malone
4711 Acqua Colonia Mandarine & Cardamom Maurer & Wirtz
Osmo Scents Mandarine Il Profvmo
Flora by Gucci Glorious Mandarin
Mandarina Campos de Ibiza
Mandarine Mandarin Serge Lutens
Mandarin Tea Love & Toast
Nativa Spa Mandarin + Damask O Boticario
Les Plaisirs Nature Mandarine d'Italie Yves Rocher
Mandarin Zents
Mandarin Orchid The Body Shop
 

Y muchas otras fragancias. Por favor usa la función Buscar por Notas

¿Qué se necesita para ser una Musa Moderna?

de: Por: Elena Vosnaki

La algarabía con la que Modern Muse alimentó a la prensa—"el primer gran lanzamiento de Estee Lauder desde Beyond Paradise en el 2003"—ha quedado sobre la cuerda floja en lugar de una red tirante de apoyo real, a menos de que consideremos la experiencia de la modelo como prueba de ello (la atractiva Arizona Muse).

Lo que quiero decir es que aunque Lauder haya presentado a la nueva fragancia como novedosa en su respetable canon, la impresión que permanece es que posee una estela muy característica de las fragancias modernas que las mujeres jóvenes han estado prefiriendo durante algún tiempo; el "esqueleto" floral amaderado de almizcle con un halo de sutil sensualidad y reputación intacta. Específicamente Modern Muse nos recuerda aNarciso Rodriguez for Her que engendró un sinnúmero de variaciones a lo largo de cada compañía comercial (y a veces, nicho), tan pronto como se hizo evidente que le había atinado al punto sensible de un mercado mayor. Christine Nagel y Francis Kurkdjian, quienes crearon la composición, debieron haber encontrado un inexplicable arquetipo visto a través del prisma que sostiene el consumista moderno. Si el físico de Robert Pattinson es una idea reciclada que puede parecer nueva ante los ojos de hordas de mujeres condicionadas al estilo de vida de los medios, a desear relucientes abdominales durante la última década. Así que, ¿qué está deteniendo a Lauder y a todos los demás de imitar el esqueleto básico de esta idea y presentar su propio embellecimiento sobre un núcleo de lo que ha sido aprobado anteriormente? Incluso el diseño de la botella, el esquema de colores y los contornos elegantes siguen la ruta del pionero.

Por supuesto que la historia oficial cuenta que Karyn Khoury pasó todo un día o dos en los archivos de la compañía, investigando la evolución del moño de Youth Dewpara presentarle a Roberto Ferreti, el diseñador de la botella, algunas ideas sobre el moño. Y eso lo creo...el relato sobre el moño. La botella conserva cuidadosamente el detalle del moño, mientras que el mecanismo del atomizador se incorporó a la botella, así que no tendrán problemas en colocar el tapón equivocado durante las prisas matutinas.

Además, afortunadamente posee un estilo respetable que forma parte del atractivo de la marca estadounidense y no es el sexo lo que se les está vendiendo a las mujeres jóvenes a través de las imágenes y la presentación, como muchos otros lanzamientos de fragancias. Modern Muse brilla con su propia sofisticación y no necesita que lo presuman ostentosamente con poses cuestionables de Terry Richardson en revistas de modas con mensajes contradictorios para las mujeres que las leen. ¡Gracias a Dios por los pequeños milagros!

En cuanto al aroma del lanzamiento de Lauder, realmente me recuerda mucho al relanzamiento de Rumeur de Lanvin, que pensándolo bien no se desvía mucho  de mi descripción anterior; el perfumista es nuevamente Francis Kurkdjian, cuyo sello distintivo son los florales blancos etéreos y suaves y las rosas sobre una base de pachulí limpio que también es palpable, y la calidad que te atrapa cautiva es su resplandor puro; como si se hubiera levantado un toldo para permitirle a la luz difuminar los contornos de una cama de color blanco brilloso y rosa bebé. Se siente limpio, femenino, atrayente a la distancia y totalmente contemporáneo al estilo Vanity Fair.

Si eres fanático de Narciso, y te entusiasma llenar tu estante de perfumes con fragancias similares, debes tomar en cuenta que la interpretación de Lauder de la idea principal tiene más afinidad con la rosa y es un Eau de Parfum abstracto y floral, más que el almizclado Eau de Toilette del clan Rodríguez. También se parece a Lovely de Sarah Jessica Parker, aunque la variante del almizcle de Muse es un tanto menos "amigable" para mí.

Cualesquiera que sean las diferencias (y el perfumista de Modern Muse, Harry Fremont debió haber tenido dificultades para crear algo "viejo pero nuevo"), estas son el tipo de fragancias que nos inducen una sensación placentera al portarlas y una respuesta  bastante positiva de aquellos que te huelen. En ese aspecto Modern Museno te decepcionará. Se siente familiar, aunque no huele como algo muy hecho anteriormente como sucede con otros géneros, y es fácil describirlo ya se siente como si  añadieras algo a tu aura natural y no se siente exactamente como perfume, creando así la cercanía necesaria que te llenará de cumplidos; si eso es lo que buscas, claro...

Pero la falla de Modern Muse yace exactamente en seguir los pasos de los demás en lugar de ser innovador. Mientras que Narciso será recordado como un clásico moderno por todas las razones que hemos analizado anteriormente [Narciso For Her: Un Clásico Moderno cumple 10 años], Modern Muse seguirá siendo una musa por un corto tiempo. Ella no es una musa eterna, sino una seguidora.