AS MAIS NOVAS E EXTRAORDINARIAS CRIAÇÕES DE ALBERTO MORILLAS - PARTE I

Morillas está extremamente ativo nos últimos tempos e, convenhamos, mesmo que assuma a coordenação e e supervisão de equipes  da Firmenich, não é qualquer um que assina 57 (quinta e sete) composições em dois anos. Aos 67 anos de idade o Espanhol não parece estar preocupado com a idade e nem dá sinal de quer se aposentar. De Zara a Penhaligon's as composições apresentam qualidade impar. 

Nascido em Sevilha, Espanha em 1950 - embora Morillas se descreva como "principalmente autodidata " em perfumaria, ele começou sua carreira na Escola de Beaux Arts em Genebra, ficando lá por dois anos antes de se juntar a Firmenich em 1970.

Foi premiado com prestigioso Prix François Coty em 2003, entre inúmeros prêmios por suas criações, Morillas criou a Mizensir , vendendo inicialmente velas - usando a mesma dedicação e atenção aos detalhes na mão, fazendo com que ele crie fragrâncias finas. Agora os fãs se regozijam com o fato de Morillas ter expandido recentemente Mizensir para uma variedade de fragrâncias também.

Alberto Morillas obteve a prestigiosa honra e título de Master Perfumer em 1998. Suas criações são espontâneas e numerosas e não seguem nenhum conjunto de regras. Alberto Morillas não tem limites nem nas maneiras generosas de usar matérias-primas ou na quantidade de tempo que ele dedica à sua paixão.

Vivendo e trabalhando em Genebra, Alberto Morillas faz viagens semanais a Paris e Nova York para visitar clientes que resultaram em colaborações bem sucedidas de fragrâncias com Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, Kenzo, Carolina Herrera, Ralph Lauren, The Estee Lauder Companies, Calvin Klein Cosmetics Giorgio Armani, Givenchy, Bulgari, Van Cleef & Arpels e Lanvin.

Resolvemos listar as fragrâncias assinadas por Morillas a partir de 2016. Em algumas delas até faremos comentários porém preferimos fazer as resenhas separadas para dar um enfoque maior na qualidade. 

1) Aedes de Venustas Grenadille d'Afrique

Néctar aromático, resinoso balsâmica, amadeirado  esfumaçado, rochas aquecidas pelo sol - Grenadille d'Afrique expressa não só a sua árvore homônima, mas também a paisagem primitiva em que cresce. Explicitamente descrito como "madeira fossilizada esfregada em um acordes de baunilha".Essa composição fortemente contrastada deixa o coração escuro com notas luminosas.

Alberto Morillas diz: "É um cheiro surpreendente, intransigente e emocional", explica o perfumista. "Os materiais são simples, rígidos e sem adornos, como uma escultura muito densa e muito bonita. É através dessa densidade e simplicidade que a fragrância se transforma em arte ".

"É o anoitecer ou amanhecer? A bergamota espumante capta os últimos raios do sol, enquanto uma neblina roxa de lavanda e violeta derrama sua luz de luar em pó nas pastagens de savana ... Ecolui de  galhos para raízes com seiva aromatizada, esta retrato olfativo da mítica árvore de Blackwood Africano é construído em torno de um "tronco" de vetiver haitiano. Com suas facetas complexas de madeira, fumaça, terra e pederneira, é o eixo vertical que reúne as notas vegetais, animais e minerais da fragrância. Transformado em resina combustível de ambery cistus labdanum, a baunilha exala seu calor balsâmico. A madeira descorada, a casca macia e a pedra aquecida pelo sol liberam o calor do dia na noite escura, resfriada por uma brisa de almíscar ... " 

Notas de fragrância:

Notas de topo : Bergamota , Lavanda , Violeta , Junípero

Nota do coração: Vetiver , baunilha

Nota Base: Labdanum (Rockrose) , baunilha, vetiver  e almiscar

2) Palissandre d'Or Eau De Parfum de AEDES DE VENUSTAS

Intensamente evocativo, Palissandre d'Or expressa a quintessência do estilo de Alberto Morillas, definido pelo mestre em três palavras; fluidez, transparência e poder. Sereno e místico, Palissandre d'Or é uma jornada na quinta-essência de madeira com notas de noz-moscada e pimenta rosa, notas de sândalo e patchouli e notas de base de cedro virginiano e alaskano.

3) Angel Schlesser - Eau De Cologne Bergamota 

Angel Schlesser reinventa a colônia com esta intensa fragrância unisex protagonizada pela bergamota. O frescor cítrico é misturado com aromas florais e cordas lenhosas. Refrescante e leve para qualquer ocasião. Uma essência universal para todas as idades, duradoura e natural.

Notas olfativas

Principais notas: groselhas, mandarim e bergamota; notas de coração: jasmim, gardenia e flor de laranjeira; Notas de base: almíscar, benzoína e sândalo.

4) I Put a Spell on You Art Meets Art perfume

Inspirados em músicas e vozes emblemáticas da cultura musical. I Put a Spell on You

é o  novo perfume da Art Meets Art para mulheres e homens e foi lançado em 2017 . Um perfume cítrico fresco.  A inspiração desta  fragrância é um clássico de Screamin 'Jay Hawkins, que ao longo dos anos tem sido repetida várias vezes, em diferentes estilos!É  limão que domina, porém com uma  sensualidade bem marcada.

5) Like a Virgin de Art Meets Art perfumes

Juventude,feminilidade e  frescor imediatamente vem à mente. É um perfume floral almiscarado  com nuances que lembram flor de laranjeira.

5) By Kilian Good Girl Gone Bad Extreme 

Good Girl Gone Bad Extreme é um redemoinho gostoso e desinibido de flores, incluindo osmanthus com lótus, flor de laranjeira e rosa. Meio inocente, meio voluptuosa, toda tentadora, a seca revela três facetas intensas: tuberosa, jasmim e narciso.e notas cremosas de leite

6)  Kingston Osmanthus  de Eric Buterbaugh 

Eric Buterbaugh Kingston Osmanthus é um dos perfumes lançados por um florista que atende as estrelas - ele é o florista residente do Four Seasons LA. Depois de anos de trabalho com flores , Buterbaugh lançou uma série de perfumes centrados em flores específicas por seu aroma inebriante. Ele deu liberdade a Firmenich para criar as séries florais, sem levar em conta a pesquisa de mercado ou o custo. Esta é uma linha de soliflores muito luxuosa..

Nascido a partir de uma conversa entre Eric e Master Perfumer Alberto Morillas, sua mais nova fragrância teve uma gênese diferente. O Morillas estáava fascinado com a beleza frágil e o cheiro intenso e almiscarado dos botões brancos de Osmanthus que descobriu em uma viagem à China. Então eles decidiram criar uma fragrância orquestrada com esse cheiro único no seu núcleo, com algumas notas bonitas e familiares encontradas em outros lugares da coleção.

Eric Buterbaugh Kingston Osmanthus foi lançado no final de 2016, criado por Alberto Morillas. Começou como um conceito entre Buterbaugh e Morillas para se concentrar no cheiro almiscarado do broto de osmanthus. Notas de  folha violeta, jasmim, osmanthus, flor de laranjeira, rosa, sândalo, íris, notas lenhosas e almíscar.

Este é um perfume impressionante de osmanthus que é perfeitamente equilibrado com as notas florais e um amadeirado almiscarado

. 

7) Eau fraîche eau des vignes de CAUDALIE 

Perfume-se com Eau des Vignes e deixe-se transportar para um jardim de verão no coração das vinhas, onde a bergamota se mistura com a elegância do lírio e com a sensualidade do almíscar branco.

Este eau de parfum foi projetado para perfumar a mulher durante suas muitas viagens. Seja para ir ao trabalho, ir de compras ou ir de férias, água doce Caudalie segue a mulher em todos os lugares. Foi desenvolvido por Alberto Morillas, conhecido por suas muitas colaborações para perfumes de prestígio. Água fresca das vinhas Caudalie tem notas de cabeça nítidas e cruas, notas de fundo e fundo que são suficientemente ornamentadas para transportar a mulher em um jardim de verão. O aroma desta água é composto de notas florais que combinam sensualidade e elegância com o transportador de perfume. A fórmula do perfume é sem cores artificiais e é baseada em ingredientes de origem vegetal.



nota:
As informações contidas no texto foram fornecidas pelos fabricantes e/ou distribuidores das Marcas

Calvin Klein Obsessed For Men Eau De Toilette (2017)

Ola meus queridos!

Ultimamente as opções de bons perfumes no circuito comercial começaram a ficar mais raras. Não que todos sejam ruim mas, pra quem já viu e sentiu muita coisa nesse universo dos perfumes, poucos lançamentos demonstram estar um pouquinho além do convencional.

Obsessed for Men não é uma inovação porém é uma fragrância com uma proposta excelente, já que a Calvin Klein esta cada vez mais voltada para um público moderno e renovado,  um tanto quanto sui generis e cosmopolita. 

É uma visão animadora!

Perfumes que estão pouco ligados a aquela concepção de masculino e feminino, porém , com sutilezas que garantem uma  feminilidade ou masculinidade implícita. Diria que um exemplo promissor está em Obsessed For Men. Uma composição que segue os moldes de fragrâncias gostosas com aquela pegada  de homem evoluídos, dinâmicos , belos e sedutores. 

Refrescante, adocicado, levemente picante e com um aroma couro aconchegante e sexy. É jovial  e garante uma sensação de estar sendo levado para o lado fashion da vida. 

É um perfume que mantém as tendências da CK em criar composições simples e cheia de carisma. 

Sinceramente! 

Desde o lançamento de CK one, as fragrâncias Calvin Klein continuam sendo as mais adaptáveis entre as comerciais.  Por isso nunca deixo de conferir os lançamentos da casa. 

   

La Mia Perla de La Perla (2017)

Não sou o maior fã do estilo de Honorine Blanc porém não posso deixar de admitir que nos últimos anos ele tem feito belos trabalhos em relação a perfumes populares. Claro que trabalhar com esse grupo específico de composições também é um desafio mas o desempenho do perfumista continua dentro das expectativas. Quando o Assunto são fragrâncias de luxo  vale a pena ressaltar que suas parcerias e colaborações já ajudaram a emplacar perfumes como Black opium e Midnight Romance, entre outros. 

Nessa sua investida solo para a La Perla, Honorine misturou sua simplicidade com elementos de luxo  e conseguiu um ótimo resultado. La Mia Perla é assim, um perfume gostoso e envolvente porém despretensioso, o que é o estilo inegável da Grife de Lingerie Italiana. 

O perfume é muito bom!
Tem aquela pegada de " eu conheço esse cheiro" e ao mesmo tempo desperta uma vontade louca de não parar mais de senti-lo.  Talvez minha opinião mudasse se ele estive-se em um dos  vidros Avon, para quem Blanc trabalha sempre (puro preconceito) mas nesse vidro lindo de 70 Euros da pra considera-lo delicioso.

Uma abertura cítrica suculenta gustativa aliada a um floral amadeirado fresco, bem feminino, com nuance atalcada e textura aveludada remetendo a conforto que evolui em  um Almiscarado adocicado pronunciado.
Já dá pra perceber que parece mais simples que o último lançamento de menos de $ 12 que circulam com sua assinatura pela gigante dos catálogos, contudo é realmente uma composição muito gostosa.
Tem uma longevidade de 4 horas e uma projeção maior que duas braçadas. 

Como disse um amigo meu : " eu preciso de socorro para não ser injusto com essa composição". 

Bom! Eu resolvi optar pelo "sim". 

Está, desde já , aprovado!

Twilly d’Hermès de Hermès por Christine Nagel (2017)

O novo pecurrucho da Hermès assinado por Christine Nagel é um pequeno notável. 

De início me perguntei se havia testado a mesma fragrância que os colegas resenhistas descrevem pelos blogs a fora. Para tentar encontrar as facetas que eles descreveram me aventurei em testar pelo menos três vezes antes de resenha-lo.

As características marcantes , no meu entender, estão mais na tuberosa e no sândalo do que no gengibre. O gengibre é bem notado logo de início mas a composição tem uma aura mística , algo como se estivéssemos envoltos em uma luz branca arrebatados com nuances que lembram flores delicadas contrastando com uma tuberosa na medida certa e madeiras aromáticas.

Entendi a pirâmide da seguinte forma:

Gengibre picante e Tuberosa
Tuberosa  e leve floral branco  (realmente parece ter outra flor aqui)
Sândalo e floral feminino amadeirado 
Sândalo 

Não é necessário dizer mais que isso. 
Não é sufocante.. 
Não é enjoativo.
Não é mágico 

Mas é uma fragrância deliciosa para os dias de primavera. Sinto uma energia positiva enquanto a composição se desenvolve.
Projeção mediana
A longevidade foi até boa na minha pele, principalmente para quem usou uma quantidade bem pequena.

Gostei!

AURA MUGLER de Mugler (2017)

Comecei várias vezes a editar essa resenha porém parava quando me deparava com as opiniões de outros colegas que a classificaram como uma fragrância até mesmo um pouco datada. Não exatamente datada, mas direcionada a um público mais maduro.
Depois de analisar e relevar cheguei a determinadas conclusões:

*Aura realmente é um perfume para pessoas mais maduras: 
Talvez mais maduras no gosto por perfumes, já que ele não é extremamente popular mas também não é algo que não possa vir a ser comercial. Basta dizer que é uma colisão inteligente de elementos que realmente ficaram bem, mais bem pronunciados.

* Aura não me agradou:
Eu não consegui suportar a evolução em Minha pele.   Esse aroma floral/herbal adstringente (algum classificam como medicinal) com  uma baunilha cremosa e algo que me causou uma imensa enxaqueca em menos de duas horas. 

* Aura não é intenso:
O aroma inicial pode até levar a impressão de que ele vai ter uma silagem perfeita mas não tem.

* Aura é inovador: Mas muitos vão entender que ele parece mesmo um perfume de loja de departamento tentando imitar algo que ele não conseguiu.


Minha Conclusão:

Não vale a pena comprar o perfume pela embalagem tentadora ou pela vontade de ter mais um T.M. Nem Mesmo por ter uma proposta  inovadora . Aura é para quem gostar mesmo. De modo algum é um perfume ruim para todos, já que tem pessoas que amam Womanity de Thierry Mugler então Aura pode ter seus apreciadores .

Experimente antes de comprar

Bois de Vetiver by Karl Lagerfeld (2017)

Agora serei tendencioso!


Desde que Lagerfeld emplacou seus clássicos,os perfumes que são lançados por sua grife são extremamente comuns. Talvez por que os contratos de hoje em dia acabam levando pouco mais que opiniões dos Prestigiados com a Marca.  Christophe Raynaud  não é bem meu perfumista de escolha mas não podemos esquecer que sozinho ou em parcerias ele sempre emplaca alguma coisa ( lembrando aqui do adorável my insolence) .
Bois de Vetiver tem tudo o que eu gosto. Leveza, sofisticação, estilo e aquela pegada que agrada no verão ou no inverno.
Muitos vão dizer que se parece com esse ou aquele clássico famosinho mas, os diferenciais são divinos. Rosas, vetiver bem agradável e ambroxam. É fresco mas tem uma evolução muito boa, sempre destacando esse lado elegante e sedutor. Especiarias não tão pronunciadas mas o cítrico suculento é arrebatador. Apesar de suave deixa rastro e se bem aplicado tem ótima longevidade e aquele ar de "chegue perto e sinta meu perfume".
O preço esta convidativo e é um ótimo investimento para o verão. 
Amei!

Astier de Villatte Eau Chic

Posted by Kevin 

In just a few weeks, a “fragrance battle” will rage in my sunny, hot and dry front yard: tuberose vs. milkweed.

I trust most perfume fanatics know the scent of tuberose; if not, either smell Robert Piguet Fracas or Frédéric Malle Carnal Flower or go to a florist and purchase a few stalks of fragrant tuberose and let the blooms perfume your home.

Many years ago, I ordered some milkweed seeds from an organization that advocates the planting of flowers beloved (utilized) by Monarch butterflies. Those few milkweed seeds thrived, and now, milkweeds would take over my front yard if I let them. Milkweed flowers have a strong, tropical, pollen-rich aroma: there’s a hint of its rival tuberose, a fragrant “flour” note and an interesting mingling of green and “damp loam” aromas. When milkweed blooms, you can’t miss its penetrating, soulful perfume; the fragrance throbs. I categorize milkweed flowers’ scent as ‘poignant’ and ‘spooky’; it follows me like a spirit from my yard into my house and lingers, whispering:“Remember when….”

As I smelled Astier de Villatte Eau Chic by perfumer Françoise Caron for the first time, I was shocked; the fragrance smells like tuberose and milkweed. Even better, it’s the first tuberose scent I enjoy wearing.

Eau Chic contains rosemary, thyme, petitgrain citronnier, lavender, ylang-ylang, rose and tuberose.  Eau Chic starts off sharp and citrus-y and segues quickly into milkweed’s strange combination of pungent and powdery notes. Tuberose becomes apparent in mid-development and threatens to turn soapy, but the inspired use of tangy herbs, rosemary in particular, with the creamy white flowers gives the tuberose some “bite.” On my skin, Eau Chic’s tuberose becomes “chalky”/mineralized as it dries, and it outlasts all other notes in the composition.

Eau Chic has become one of my favorite Eaux de Cologne; it’s so different. Eau Chic wears like an Eau de Toilette; sprayed on lavishly, it lasts all day on my skin and has pleasant (not too widespread) sillage.

As for the fragrance war in my front yard: tuberose hasn’t a chance against common milkweed. If you have a garden, especially a big one, consider planting some milkweed: the butterflies will visit, and you’ll experience one of the most beautiful and complex floral fragrances in nature.

Astier de Villatte Eau Chic Eau de Cologne is available in 40 or 900 ml splash and 150 ml spray (in mouth-blown glass bottles made in Florence, Italy); it can be purchased directly from the Astier de Villatte website.

Note: top left image of tuberoses, top right image of common milkweed, and bottom right image of Monarch butterly image via Wikimedia Commons.

Hermes Muguet Porcelaine : Perfume Review

Last week I talked about perfumery as “the art of fortunate proportions,” and one of the best examples for this idea is the newest fragrance from Hermès, Muguet Porcelaine. Created by Jean-Claude Ellena just as he prepared to give over the reins of the house to Christine Nagel, it feels like a recap of his work over the past few decades. Ellena is not leaving Hermès, and he will be delighting his fans with other perfumes, and yet, there is something nostalgic in Muguet Porcelaine, a tender lily of the valley.

Muguet Porcelaine is also a tribute to a legendary perfumer who influenced Ellena, Edmond Roudnitska. Ellena, however, denies it, commenting that it was time to create lily of the valley for Hermès’s portfolio, but it’s hard not to spot the parallels between the two. In my review for the Financial Times’s HTSI column, I follow the clues. Muguet Porcelaine is delicate without being precious and ethereal without being evanescent. It lingers for several hours and creates an illusion of a springtime breeze.

“It is with Muguet Porcelaine (£171 for 100ml EDT) that Ellena references Roudnitska most memorably. Lily of the valley, a delicate blossom with a potent scent, is impossible to capture by anything other than a perfumer’s imagination. Roudnitska kneeled at the lily of the valley patch near his house in Cabris to study the fine nuances of the aroma, reminiscent of pale rose petals, green sap and clove. In Diorissimo (£82 for 100ml EDT) he evokes the fragile beauty of May flowers, damp earth and vibrant greenery. The idea is elegant but dramatic. To continue reading, please click here.”

Have you tried Muguet Porcelaine?

Penhaligon’s Ostara : Fragrance Review

My tastes for white florals are indiscriminate, encompassing everything from vulgar things like Guerlain Mayotte to prim school governess types like Jessica McClintock. But even I can get tired of the genre and retreat to other pastures for a change–dry woods and damp mosses, perhaps. This is what happened for most of last year, when I was so satiated with white florals that I declared a moratorium on new acquisitions. But it’s a testament to Pehnaligon’s Ostara’sloveliness that despite my best intentions, I ended up breaking my resolve.

Ostara shines brightly to me for its surprising combination of the lush, decadent heft that makes lovers of white florals swoon and the exhilarating springtime freshness. Perfumer Bertrand Duchaufour built the composition around the theme of narcissus, a flower that on a stem smells honeyed and indolic, but when turned into essence becomes leathery, musky and somber. Ostara melds both facets, but it stays on the sunny side.

To achieve the effect, Duchaufour’s trick is to amplify radiance, and at this he is an indisputable master–consider how luminous he could make dry woods in L’Artisan’s Timbuktu. From the first minute on skin Ostara glows, rich in green, citrusy and leafy nuances but without suggesting the component parts. In other words, don’t expect to smell along the marketing pyramid and find bergamot and then juniper, mint, violet, etc. Like a flower from a magician’s wand, it unfolds as a big, dewy blossom.

Its mood is bright and playful–a Technicolor fast-paced ride along the Grand Corniche.  Most of Ostara’s story zooms through different floral layers: the crunch of hyacinth, the heavy apricot and wintergreen sweetness of ylang ylang, the subtle powder of violet. Even the end of the journey, a soft layer of sweetened woods and musk is charming and plush enough to linger for hours.

It’s the kind of fragrance you put on and immediately feel more energized, ready to sweep some Cary Grant off his feet or just get out of doors while looking adequately presentable–dark Belgian mornings moderate one’s ambitions.

When I looked up the price on Penhaligon’s website, I noticed that Ostara is heavily marked down. Whatever it means, a special limited time offer or a permanent departure, it makes for a good deal: $35 for a 50ml bottle or $49 for a larger size.

Penhaligon’s Ostara EDT includes notes of clementine, bergamot, juniper, pink pepper, spearmint, blackcurrant bud, violet leaf absolute, hyacinth, narcissus, cyclamen, ylang ylang, hawthorn, wisteria, vanilla, benzoin, musk, amber, white wood effects. 50ml/$35, 100/$49.

Aedes de Venustas Grenadille d’Afrique : Perfume Review

When Serge Lutens came up with an idea for Shiseido’s Feminité du Bois, he was asked so often about his “vision of a woman” that he got exasperated and said that he wasn’t making a perfume that smelled of any woman, that he merely wanted the smell of Moroccan cedar. That was in the early 1990s. I’d wager that today few briefs will surprise a perfumer, even as in the case of Aedes de Venustas’s Grenadille d’Afrique, the request is for ebony, “from crackling sap to balmy resin and from smoky wood to sun-heated stone… [and] also the primal landscape in which it grows.” For this, we have to thank Lutens and other niche pioneers.

At first glance, Grenadille d’Afrique is a classical Aedes perfume–dry woods, peppery spices, amber, a hint of incense. With seven fragrances in its collection, the New York boutique has put together a coherent, well-edited lineup. Even if it’s famously enamored with incense, its touch is delicate enough, neither the church nor the ashram. Grenadille d’Afrique, however, brings a new element that I haven’t noticed before–retro glamour.

The curious aspect is how this is accomplished, because the main impression of Grenadille d’Afrique is a sleek perfume that smells less of a “primal African landscape” than of the chic ateliers of Soho. The dry woods, which give Grenadille d’Afrique its distinctive character, are not of the exotic variety. Presented in a polished frame of bitter citrus and pepper, they are almost familiar.

At first, the perfume feels bright and bracing, but within the next half an hour it softens. Instead of herbes de provence and jolts of pink pepper, I’m suddenly wrapped in leathery violets and smoky vanilla. For me, it’s a nostalgic effect, reminiscent of old Carons or Guerlains, of days when I first started making my acquaintance with vintages. Despite the perfume’s sharply tailored and trendy look, Grenadille d’Afrique has a mellow, romantic side.  It’s just a hint, so perhaps die-hard retro glamour lovers won’t be satisfied, but it charms me.

Alberto Morillas, its author, is known for his refined accords. Here too, he strings notes into complex arpeggios that sound differently to me every time I wear Grenadille d’Afrique. Some days I notice more sun-bleached woods; on others, it’s vetiver and vanilla that take center stage. The rich notes notwithstanding, the perfume remains transparent and airy.

Like all Aedes fragrances, Grenadille d’Afrique is suited to both men and women. In presence, it’s between a cologne and a chypre, a light, skin-hugging scent. (In character, if not in exact scent, it reminds me of Hermès Cuir d’Ange and Comme des Garçons Quarzazate.) That being said, its lasting power and sillage are good–enough to keep one company but not to bother one’s companions.

Aedes de Venustas Grenadille d’Afrique Eau de Parfum includes notes of lavender, bergamot, juniper, violet, vetiver, labdanum, vanilla and musk. 100 ml/$245.

Sample: via Aedes de Venustas.

Daisy Dream Kiss de Marc Jacobs e Daisy Eau So Fresh Kiss de Marc Jacobs (2017)

Os dois últimos lançamentos da Marc Jacobs da linha Daisy são mais uma vez um desperdício de criatividade. Sinceramente até agora eu não entendi a proposta da linha inteira mas uma coisa eu tenho certeza, não é nada pra mulher. O limite de idade para essas fragrâncias é de no máximo 18 anos porém mulheres românticas ou infantilizadas pode seguir a onda pela vida toda. Digo infantilizadas no sentido bom da coisa. Existe mulheres que mantém o hábito de perfumes pueris até a maturidade. Enfim, não espere muito desses, mas se você tem uma filha ou uma irmã que aprecie perfumes suaves e delicados, cheios dessa toada teen romântica , não pense duas vezes, eles fazem o estilo.

1 Daisy Dream Kiss de Marc Jacobs 

O frasco é um encanto, cheguei a me encantar só em tocar. Já a fragrância , logo que borrifei já entendi que era algo bem jovem, bem "moça pura". Eu jurei que havia rosa, pois é a impressão que me veio logo de início, rosas com muitas frutas vermelhas e um almíscar delicioso. Com o desenvolver da fragrância pude diferenciar um floral romântico, na minha pele predominou mais jasmim que frésia, porém essa parte da fragrância é bem elegante, já mais mulher mesmo, só que é tão suave que , realmente, não dá pra avaliar a composição por essa fase. O melhor sem dúvida ficou por conta do musk adocicado nas notas de fundo, é encantador, só que dura um rastro , coisa de uma hora. A fragrância toda tem uma longevidade até boa, quatro horas em média mas a projeção é de uma braçada por no máximo uma hora, nada mais que isso. A sensação de conforto depois desse período valoriza a fragrância. O que me deixou mais confuso foi ter saído das mãos da fantástica Amandine Marie, que é conhecida por perfumes de personalidade ímpar como o Tresór la nuit.

2) Daisy Eau So Fresh Kiss de Marc Jacobs

O frasco aqui já é mais meia boca mas meia boca. Seria o mais comercial da fase comercial de Olivier Cresp. Peônia e rosas a vontade, um toque frutado muito parecido com o Daisy Dream Kiss só que carregado no pêssego e nas notas de goiaba (sério , da pra sentir pêssego e goiaba, inédito na classificação dúbia dos usuários do fragrantica gringo)  e Notas de fundo realmente deliciosas. É uma fragrância que das notas de coração até as notas de fundo fica um pouco mais mulher mas, outra vez, a projeção é quase pouco notada nas notas mais amadeiradas e ambaradas, algo que causa pena. A longevidade é boa mas menor que a do Daisy DREAM Kiss. 

A pergunta que não quer calar é qual a utilidade de ter os dois? Realmente cheguei a conclusão que é a cara do Marc Jacobs mesmo, melhor estilo patricinha americana. Aqui no Brasil já não sei..."Vai que cola".

Emporio Armani Lei de Giorgio Armani e CONTRADICTION FOR WOMAN (REFORMULADOS)

Ele não é uma unanimidade, tanto que nunca foi o campeão de vendas da Emporio Armani mas, para os fás, a retirada de Armani She do mercado foi um golpe. Lembro-me muito bem como conheci esse perfume e quando me apaixonei por ele. Estava em uma festa badaladíssima de inauguração de um Pub chiquetérrimo da Cidade, que, por força do destino , era da minha cunhada " na época". Claro que, entre cervejas, Muitas bandas se apresentando, e ausência de uma lei efetiva "anti-tabagismo" naquela época, aquilo parecia cheio de efeitos especiais ( nota: foi só na inauguração pois logo foi criada uma área, ao ar livre, bem isolada, para que os fumantes pudessem se matar). Quando ela chegou  em nossa bancada, o perfume veio antes. Era delicioso! Conseguia até se sobrepor ao cheiro de cigarro de canela que tomava conta do espaço. Claro que no local muitos estavam utilizando os melhores e mais caros perfumes importados, porém, eu só consegui me encantar por Lui. Perguntei , na lata!, " que perfume maravilhoso é esse?". Não vou descrever a cara de "pouco caso" que ela fez mas pelo menos respondeu : " Armani She".  Freneticamente procurei essa fragrância por todos os locais que podia mas os preços, WTF , estavam fora da casinha. Quando o site da Sephora colocou-o em promoção, eu fiz um limpa, comprei She, he, Remix woman e Remix men. Não me arrependo de nenhum deles! Armani He continua sendo um "xodó" meu. Remix foi him e her foi, durante um bom tempo, um dos perfumes que eu mais usei. She era maravilhoso de sentir " nos outros", não casou com minha pele. Independente disso, sempre que sentia alguma mulher da minha casa usando essa fragrância , entrava em êxtase. Um perfume  oriental abaunilhado amadeirado, com um frutado adocicado sensual  sensacional ,  evoluindo em   um floral branco ( lembrando limpeza e requinte) e  terminando nuances almiscarados . Uma composição leve, de fixação e projeção moderada. 

NOTA HISTÓRICA:

A Empório Armani se viu  rodeada de problemas com o frasco padronizado da linha. Devido a simplicidade do mesmo e a facilidade de aquisição no mercado paralelo de frascos semelhantes ou já utilizados, os perfumes da linha eram facilmente falsificados. A variedade de falsificações foi tanta que obrigou a grife a fazer uma modificação discreta no dispositivo de segurança que fica na parte inferior dos frascos, o que dificultou um pouco esse comercio clandestino. Mesmo assim, assim deve-se tomar muito cuidado com as versões circulantes dos perfumes citados abaixo:

Emporio Armani White For Her 

Emporio Armani Red Pour Lui

Emporio Remix for Him

Emporio Remix for Her 

Emporio Armani Night 

Emporio Armani Lui

Emporio Armani Lei 

Emporio Armani City Glam

A  modificação ocorreu a partir dos frascos produzidos em 2008 com  lançamento  das versões reformuladas de She e He ( Lei e Lui). 

2) Contradiction de Calvin Klein (reformulado)

Já comentamos sobre  Ann Gottlieb e sua história de sucesso que a levou a figurar entre as mulheres mais ricas e poderosas do mundo dos perfumes. Proprietária de uma empresa de consultoria a perfumista ainda emplacou diversos perfumes pela Marc Jacobs e Calvin Klein  ( sua ultima criação é Deep Euphoria de 2016). Contradiction é um perfume que pouco me agradou porém a fragrância é , realmente, muito elegante. Um perfume que marcou minha vida por estar ligado diretamente a minha amada Isabela Zalenski (Filha/Irmã). Três  fragrâncias deixaram o rastro histórico na minha memória olfativa, e as três não me agradam nem um pouco porém tem cheiro de nostalgia :

 Contradiction de Calvin Klein, Touch for Women de Burberry e Hypnose de Lancome. Lembram-me sempre das fases de menina a mulher da minha amada. A escolha de Dahlia Divin Parfum  ( para o seu casamento) e My Burberry ( como o melhor perfume que ela já usou) , também marcaram minha memória olfativa.
Uma explosão floral com uma saída aromática canforada balsâmica  e uma evolução  que se divide em floral vívido , com predomínio de flores que remetem ao lírio e Rosas,  e Amadeirado almiscarado com muito sândalo). Muito feminino e as vezes até romântico mas  nunca me agradou. Achava enjoativo e sua evolução acabava me incomodando porém, é um perfume que povoa minha memória olfativa. Ouvi alguns relatos de que ele era fraco e metálico pois bem, é melhor verificarem o seu Contradiction pois além de ter uma longevidade boa a projeção dele deixava rastros das seis as oito da manhã. Era inevitável acordar , todas as manhas com esse perfume tomando conta da casa e eu ainda convivia duas horas com ele até dar o meu horário de trabalho.

NOTA CURIOSA

Entre os perfumistas mais bem pagos do mundo estão :

Bertrand Duchaufour ( L`Artisan Parfumeur e Penhaligon`s) ,Jacques Polge (Chanel) ,Francis Kurkdjian( Maison Francis Kurkdjian, Burberry, Carven, Elie Saab , Narciso Rodriguez  e Jean Paul Gaultier), Calice Becker ( By Kilian ), Yann Vasnier ( Divine, Marc Jacobs, Tom Ford, Arquiste), Christopher Sheldrake (Serge Lutens), Christine Nagel (Guerlain, Jo Malone, Atkinsons), Dominique Ropion  (Frederic Malle,Orlov Paris, Lancome,Yves Saint Laurent, Viktor&Rolf,Thierry Mugler), Jacques Cavallier (BVlgari , Louis Vuitton),Jean-Claude Ellena (Hermès), Nathalie Lorson, Olivier Creed (Creed), Pierre Guillaume (Parfumerie Generale, Phaedon), 

Thierry Wasser (Guerlain),Roja Dove ( Roja Dove) e Sophia Grojsman

Bertrand Duchaufour

Christopher Sheldrake

Christine Nagel

Calice Becker

Francis Kurkdjian